Маршрут: 16 км Трассы Алушта-Судак – Каменные грибы – д.р. Алака – вдп Гейзер – д.р. Едыфлер – т/с Нижняя Джурла – ист.Чабан-Чокрак – яйла Сев.Демерджи – яйла Тирке – т/с Восточный Су-Ат – т/с Партизанская поляна – Высота 1025 – р. Бурульча – Ск.Мокроусова – яйла Орта-Сырт – хр.Яман-Таш – р. Су-Ат – яйла Караби – район пещ.Б.Бузлук – пер.Большие Ворота (Биюк-Капу) – пер.Малые Ворота (Кучук-Капу) – озеро в ущ.Танасу – т/с Нижний Кок-Асан – р. Кок – т/с Верхний Кок-Асан – каньон р. Кучук-Карасу – каньон р. Берлюк – Арпатская яйла – ур.Панагия – с. Зеленогорье – Горное озеро – р. Кушень-Узень – склоны г. Построфиль – г. Каматра – с. Громовка – пер.Нижний Шелен – т/с Ворон – т/с Маски – т/с Ай-Серез – хр.Орта-Сырт – бал.Мухаэль – бал. Карагач – г. Манджил (Ай-Георгий) – хр. Токлук-Сырт – с. Солнечная Долина – Лисья бухта – п. Щебетовка

Идея похода:

Изначально поход планировался как подготовка к 4-ке в Фанские горы, насколько это возможно в условиях майского Крыма. Маршрут включал в себя такие элементы имитации высокогорного похода как подъем на Сокол с рюкзаками в день после приезда по маршруту 2А-2Б; дюльфер на несколько веревок с отвесного северного края плато Караби (возле Шан-Каи и озера Когей); ледовые занятия в пещере Большой Бузулук.

Такой маршрут подразумевал тяжелые рюкзаки, набитые железом, горные ботинки, и даже кошки и ледорубы для ледовых занятий, т.е. никаких поблажек – максимальное приближение к реальному походу. По слухам, и пуховка пригодилась бы.

Однако слишком сильно чего-то хотеть, предполагать и надеяться видимо вредно – фанские духи распорядились в этом году несколько иначе, к майскому походу выбив из строя половину отряда. Костя повредил колено на новогоднем выезде на скалы под Форосом, Жека во время экстрим-марафона зачем-то отломал себе часть косточки большого пальца на ноге, а руковод и его заместитель отличились еще большей изобретательностью по части травм, умудрившись за 2 недели до майского похода поломать одну и ту же правую пяточную косточку.

Понурившаяся половина отряда, уцелевшая в неравных боях с травмами, договорилась шепотом и в последний момент, дабы не услышали фанские духи, и отправилась пешком в Крым, прячась по лесам на партизанских тропах и перебегая по яйлам в тумане. К походу присоединился Жека с переломанным пальцем, постоянно бегущий впереди, а также специально приглашенный Олег, догнавший нас на третий день пути прямиком из Египта. Также скрашивали наш веселый поход дружественные группы, все почему-то идущие нам навстречу.

Надо сказать, что маршрут перед выпуском в МКК претерпел существенные изменения – он развернулся в противоположную сторону, спиной к себе, перестал производить восхождения и дюльферы, за счет чего удлинился настолько, что переименовался в 2-ку пешеходную. При этом снаряжение участников также претерпело изменения – из него исчезли железо, пуховки, горные ботинки и прочие тяжелые элементы. Раскладка же решила не толстеть, и осталась в пределах 620 г на человека до Олега и 520 г после. Так что группа навострила ноги и приготовилась оббежать налегке все интересные места, в к-рых не была, и вот что из этого получилось.

Действующие лица:

Натика – идейный вдохновитель и руковод;
Жека – помощник руковода, ремонтник и костровой;
Наташка – эколог, фотограф и гармонизатор группового настроения;
Рома – виртуозный завхоз, фотограф, рассказчик историй из своей насыщенной событиями жизни;
Юра – медик, человек знающий все обо всем, любитель куда-нибудь залезть;
Олег – наш египетский друг, вещатель и вещун.

День 1 "Грибы и солнце, день чудесный"

16 км Трассы Алушта-Судак – Каменные грибы – д.р. Алака – вдп Гейзер – д.р. Едыфлер – т/с Нижняя Джурла (8.5 км)

Поезд прибыл в Симферополь в 11.00, и до отправления маршрутки в 11.32 мы успели: сбегать в КСС зарегистрироваться (в магазине "Вертикаль" возле вокзала группы, прошедшиеся регистрацию по интернету, пропускают за пару минут); узнать от местных водителей о невыносимой легкости отъезда из Щебетовки – конечной точки маршрута; занять места в маршрутке на Рыбачье; уехать на маршрутке в 11.42.

Таким образом, уже через полтора часа (в 13.10) и 30 гривен мы оказываемся высаженными на 16-м км береговой трассы на Судак, сумев уговорить водителя, что дальше с ним ехать не хотим. Место это характерно столбиком с цифрой 16, справа от дороги внизу стоит колодец (набирать воду не пробовали, но видимо она там есть), а налево идет грунтовая дорога к дачам. Собственно вон они, виднеются на холме.

Первые шаги нашего похода делаем именно по этой дороге, постепенно переодеваясь, доставая треккинговые палки и все более вживаясь в роль туристов, которую нам предстоит прожить последующие 9 дней.

Каждый несет по 1.5 литра питьевой воды из Киева - на случай, если сегодня не успеем дойти до Джурлы, а Наташка еще и сливовый сок на обед.

За этот день нам предстоит набрать 750 м высоты и подняться на яйлу Демерджи. Идем по дороге, пока она не доходит до указателя "каменные грибы туда", от к-рого продолжается тропа влево. Тропа идет вдоль усталой речушки Сотера, в своем верхнем течении успевшей скатиться многочисленными водопадами - самый посещаемый из них Джурла, а менее известные и более труднодоступные каскадами спадают ниже, с плато Демерджи. Видимо в ее немноговодности виноват и водосборник, выше по течению.

Мы должны попасть на тропу, уходящую круто вверх, иначе пропустим интересное природное образование – каменные грибы, наследие ледниковой эпохи.

Принесенные ледником в долину реки, многие века омываемые дождями и паводками, отрастили себе ножки из менее прочной подлегающей породы – конгломерата – образованной слежавшейся землей с вкраплениями более мелких камушков. Вот и стоят на склонах Сотеры каменные грибы, и если пойдешь по первой по ходу тропе вверх, выйдешь к ним лицом к лицу, а поднимешься по следующей тропе, залезешь им за спину. Стоит упомянуть, что на стандартной 500м-ке грибы обозначены на другом берегу, а водопад Гейзер находится ниже по течению. Правда, во втором выпуске Атласа эти неточности исправлены.

Поднимаемся по первой тропе, вдоль края дачи с украинским флагом, и на противоположном склоне речушки замечаем растущий из красной почвы гриб, а за ним прячется еще один. Устраиваем краткий привал с обсуждением превратностей жизни в ледниковую эпоху, и продолжаем движение по тропе вдоль трубы-водопровода вверх. Скоро тропа переходит в траверс вдоль все той же трубы, в хорошую погоду открывая виды на верховье ущелий Алаки и Едыфлера – рек, спадающих с южных уступов Демерджи. Слева от них на фоне неба с неожиданного ракурса видны четкие зубцы Долины Привидений, справа – внушительная скала Шан-Кая.

На обед останавливаемся (около 14) возле удобного камня с хорошим видом на окрестности. Пока пьем сливовый сок и едим еду из поезда, успеваем узнать последние новости – Олег только что ступил на киевскую землю, а пребывание в Египте не изменило его желания послезавтра присоединиться к нашему походу. Ну и замечательно, раскрываем ему пароль и адрес, по к-рому ждут билеты, палатка и описание точки встречи. Мы только начали свой путь, а до встречи с Олегом пройдет еще 3 дня, и за это время мы уже успеем описать по карте большую дугу.

Пока мы едим, добавлю, что тропа вдоль реки, с к-рой мы сошли в поисках каменных грибов, на самом деле продолжается, и невдалеке от места обеда эти тропы сходятся. И что на нижней тропе чуть раньше точки их пересечения можно увидеть достаточно красивой ранней весной, но частично скрытый деревьями водопад.

После спуска к реке тропа продолжает идти возле воды по тому же левому берегу, здесь уже не видны скалистые склоны яйлы, только иногда на фоне неба можно заметить гриб без шляпки, торчащий из леса скальный палец-останец или скалы Шан-Каи, к-рая тем более впечатляет, чем ближе под нее подходишь. Погружаешься совсем в другой мир, наполненный пением воды, бегущей и перекатывающейся небольшими водопадами, тенистый и насыщенный зеленью. Пробираешься через желтый ковер блестящих лютиков и вспоминаешь, что еще 2 месяца назад эти лесные поляны были белыми от подснежников, а мир был влажен от тумана и темен и звенел от колокольчиковой белизны их головок, уходя прямо под скалы, разбросанные по ущелью. Ищешь глазами остатки стоянки древних людей вон под тем скалистым навесом слева от тропы, намытым водой и наверняка когда-то защищавшим их от дождя. Удивляешься, кто оставил стены и развалины каменных домов справа от тропы. И хочешь остаться здесь подольше, обойти лесные склоны и соседние ущелья в поисках не найденных с ледникового периода старичков - каменных грибов, понять, что происходило здесь в минувшие эпохи.

Привыкшие к монотонному пению воды, при выходе из-за очередного поворота, мы не сразу осознаем, что речка продолжается вверху – вот и водопад Гейзер, плавно стекающий двумя струями по скалистому амфитеатру, преградившему наш путь. Водопад как будто подменили – ранней весной он спадает одной мощной струей, выбрасывая из ложбины в небо небольшой гейзер. На удивление, в ущелье не встречаем ни одной группы, в этих диких местах только наличие тропы и редкие кострища напоминают о том, что тут может быть кто-то кроме нас.

Тропа поднимается над водопадом, вскоре переходит на правый берег и постепенно начинает отходить от реки, пробираясь между скальными выходами, внизу же сквозь ветки деревьев виднеются другие водопады, но мы туда уже не спустимся. На развилке троп уходим влево – направо тропа спускается обратно к реке, чтобы увести путника в сторону Джур-Джура. Пологий подъем приводит на открытую площадку, первый из трех отрогов между реками Алака и Едыфлер, к-рые нам предстоит пересечь. Там уже гнездится на ночь большая разновозрастная группа, но нам еще предстоит подъем на яйлу, не время отдыхать.

Продолжаем идти траверсом, тропа еще дважды выныривает из леса на открытые полянки, и на последней, третьей по счету поляне делаем привал перед подъемом на яйлу. Здесь развилка троп – налево по отрогу пошла тропа, заканчивающаяся горой Молбанын-Хыры, где сохранились таврские каменные ящики, тропа прямо выведет куда-то на трассу либо траверсом Долины Привидений в Лучистое. Наша же тропа идет строго вверх по отрогу, левым берегом Едыфлера, на развилке она не очень заметна, но при хорошей видимости направление легко определить визуально.

На подъеме проходим ряд наклонных полянок, перерытых кабанами. Подходим к выходам скал, где почва становится более каменистой, а на солнечном закрытом от ветра склоне цветы спешат распуститься пораньше, в начале мая это большие розовые пионы с желтыми серединками. Слева внизу виднеются скальные пояса, перегораживающие дорогу потоку Едыфлера - ранней весной с тропы слышно, как шумят на реке водопады, один из них падает с отрицательно наклоненной стенки высотой в несколько десятков метров (его нашел встреченный нами весной Юрий Тр., участник тревеловского форума). Доходим до ложбинки в лесу, окруженной старыми буками, тропа начинает хуже читаться, по ней нужно подняться вправо, и пройдя мимо уютной стоянки, выйти на кромку яйлы недалеко от смотровой площадки.

В начале мая яйла в этом месте усеяна цветущими кустиками дикой вишни, и особенно нарядной их белизна выглядит на фоне черной тучи, нависшей над нами - сегодняшний день был солнечным и теплым, но что предвещает на завтра эта туча, успеем ли мы сейчас дойти до стоянки? Итак, заглядываем с кромки яйлы вниз, на соседние обрывы Шан-Каи, где гнездятся вороны и орланы, зеленую долину Алаки и далекое море во все стороны. Зимой и ранней весной над морем и предгорьями висят ватные белые облака, будто второе верхнее море, а живущие на побережье люди становятся подводными жителями, редко видящими солнце.

Возвращаемся и движемся в направлении Юркиных скал, а затем по сосняку влево – вверх по течению нашей знакомой, реки Алака, к-рая пропилила живописную долину в гладких скалах вокруг водопада Джурла - как будто древний ребенок играл в каменные замки и налепил друг на друга округлые жидкие камни мал – мала - меньше.

Весенним утром в начале марта, с касанием первого солнечного луча до верхушек молодых сосенок, в лесу слышится легкое потрескивание - раскрываются шишки - сосновые цветки. В начале же мая роща возле Джурлинского водопада привлекает сочетанием темных сосен и белых цветущих деревьев, но и неприятно удивить она тоже может. Туристы помнят огромную кучу мусора, многие годы растущую возле озера верхней стоянки Джурла, в якобы отведенном для мусора месте, к-рый тем не менее никто не вывозил. Прошлой осенью лесная охрана, совместно с автомобилистами и желающими помочь туристами, сделали доброе дело - избавили природу от ставшей традиционной кучи, источника разлетавшегося по ветру мусора и загрязнения стекающей в водопад воды. В марте, когда снег с яйлы достигал озера на Джурле, еще скованного льдом, мы увидели это место с новой для себя стороны – чистым уголком природы, несмотря на его круглогодичную популярность. Сейчас же, в начале мая, нас неприятно поразили зародыши новой мусорной кучи, на этот раз на Нижней Джурле почти возле водопада, а ведь ее не было еще пару месяцев назад. Маленький холмик, наполовину укрытый желтыми цветами примулы, вторую половину стыдливо прятал в куче мусора. Кто соскучился по мусору на Джурле, кому пришло в голову сотворить такое?
Становимся на ночевку среди сосняка, где в эту пасхальную ночь по соседству зажигаются многочисленные костры.

Хронометраж:

30 мин.16 км трассы Алушта-Судак – Каменные грибы
30 мин. Обеденный камень.
1 пер. Водопад Гейзер.
1 пер. Водораздел с р. Едыфлер, перед началом подъема вдоль реки.
1 пер. Смотровая площадка на яйле.
15 мин. Т/с Нижняя Джурла
("пер." в качестве расстояния – сокращение от слова "переход", что в нашем случае означает 45-60 минут ходового времени, в зависимости от скорости передвижения группы.)

День 2 "Может хоть вы знаете, где находитесь? Блуждания в тумане"

Т/с Нижняя Джурла – ист.Чабан-Чокрак – яйла Сев.Демерджи – яйла Тирке – т/с Восточный Су-Ат – т/с Партизанская поляна – Высота 1025 – р. Бурульча

Принятые накануне почти по литру чая на брата не остаются незамеченными организмами, и в 5 утра несколько чайных рекордсменов выбегают проветриться. До приезда Олега мы живем впятером в одной палатке, посему водный баланс поддерживаем одинаковый. Как только дверь задраивается, с неба стеной начинает лить дождь, видимо туча преследовала нас не зря. Подъем объявлен на 7, таки подымаемся, но далеко не выходим, копошимся здесь же – готовим на горелке в открытом тамбуре, перебираем сухое мясо, рассказываем истории, складываем рюкзаки. Как только рюкзаки собраны, и мы морально готовы идти в любую погоду, сильный дождь заканчивается, но следом за ним на долину Джурлы наползает густой туман.

Проходим по натоптанной тропе левее округлого камня, громоздящегося слева над водопадом. В плотном тумане не сразу находим даже эту тропу. От нее на развилке забираем вправо – через речку, а влево тропа по лесу идет на верхнюю Джурлу, впрочем, как и все остальные тропы. Перейдя речку, вскоре видим кострище, от к-рого вверх уходит один из притоков Алаки.

Попытка подняться вдоль него по лесной дороге приводит к стилизованному месту для пикника с украинским тыном и чем-то вроде подсолнухов, а дальше река течет уже в глухом лесу. Возвращаемся к кострищу и пробуем крутой подъем плохо заметной тропой, продолжающейся траверсом притока прямо к Чобан-Чокрак, Пастушьему источнику. Вода источника падает в длинную поилку, над ним надпись арабской вязью. Рядом есть места под пару палаток, но очень мокро, возможно из-за прошедшего дождя. Радуюсь, что мы не пришли сюда вчера.

Продолжаем идти по тропе в буковом лесу на север, постепенно забирая по склону балки вверх. В какой-то момент тропа забирает вверх круче и через выходы скал и поваленные деревья выводит на ровную лесную террасу, где исчезает. Продолжаем идти в направлении на северо-запад по лесистой местности с выходами скал, встречаются снежники. Вскоре поднимаемся на следующую ступень, в лесу появляются поляны, а справа обнаруживается глубокая балка, к-рая не дает повернуть на север. Идем вдоль ее края, пока не оказываемся посреди безлесной местности – мы вышли на яйлу, но видимости почти нет, метров 5-10. Вскоре находим в тумане дорогу с юга на север, начинаем радостно идти по ней, но дорога вскоре заворачивает круто на восток и вниз, там видна кромка леса, из к-рого мы вышли. Немного возвращаемся и продолжаем движение по скальным отрогам и холмам в направлении на северо-запад, в надежде выйти на дорогу, ведущую на перемычку с Тирке. В тумане пейзаж напоминает то карпатские хребты, где так любят блуждать украинские туристы, ежики и лошадки; то английские вересковые пустоши, только вереска не хватает.

Туман не ослабевает, и наконец-то Юра проговаривается о его причине – пока он плохо себя чувствует или чем-то недоволен, погода и не подумает улучшаться! Еще вчера, в ущелье Алаки, маяком для отстающих фотографов служило гремевшее впереди Юрино апчхи. С этого момента начинаем чаще интересоваться самочувствием Юры, рассказывать ему анекдоты, авось подействует.

Со своей стороны обещаю, что погода исправится после встречи с Олегом (по прогнозу так оно и должно быть). Группа начинает с нетерпением ждать этой встречи, а я с тоской размышляю про предстоящее ориентирование на Караби, Олег-то ожидается после.

Блуждаем по азимуту отрогами яйлы, вдоль рельефа, по найденным и не подошедшим дорогам. Придерживаемся логики избежания дорог на восток и северо-восток, выводящих к лесу и идущих на спуск; стремимся идти на север и северо-запад; и в конце концов, по дороге на запад, юго-запад выходим на нужную по маршруту 137. Уже на ней делаем привал, к-рый скрашивает обнаруженная карманка с прошлогодними конфетами с Кавказа. Впоследствии разгружаем конфетоноса еще несколько дней, ведь в 520 г раскладке конфеты не предусмотрены. С трудом угадав момент прохождения перемычки с яйлой Тирке, иду дальше в поисках развилки на родник Олений налево и дороги на гору вверх направо. В этом месте показываю замечательную панораму Хапхала – она должна быть там, внизу, в тумане.

Тирке радует пушистыми синими шариками только что отцветшей сон-травы, с водой на ворсинках; с ресниц и челки от малейшего порыва ветра или покачивания головой тоже постоянно капает конденсирующийся туман; ветер не прекращается. Обойдя Стол-гору, выныриваем возле группы людей, что-то жующих около дороги. Мимо пройти нам не дают: "Вы знаете, откуда вы идете?... а куда идете?... нет, а вы знаете, где вы находитесь??" Уверенно показываю палкой им за спину, вон там Стол-гора, разве непонятно? "А вы случайно не хотите остаться на обед, хотя бы минут на 10?" "Нет, у нас злой завхав, сегодня еще не разрешил кушать", – это комментарий Ромы, злого завхава. "Но мы тут уже 2 часа блуждаем, сначала только мы, запорожцы. А потом вот еще донетчане присоединились, теперь блуждаем вместе". Ага, значит это две группы, а я-то думала, почему двое людей задают вопросы синхронно, значит это они отчаявшиеся руководы. "А дойти до конца яйлы не пробовали? Между этим местом и краем яйлы, где обрыв и где дорога заканчивается, должна быть другая дорога..." "Влево... вниз..." - подсказывают рефреном они удрученно. "Да, но мы ее не нашли, уже несколько раз ходили от края яйлы до перемычки с Демерджи, и уже не знаем, где находимся". Наша группа начинает замерзать: "Ну, мы пошли, если больше не встретимся, значит, мы нашли дорогу". "Нет, подождите. Оставьте нам хоть что-нибудь на развилке дороги". И запорожец вынимает и отдает нам пысанку с красивой наклейкой с каким-то святым. Все-таки сегодня Пасха, с утра мы даже съели крошки от паски, оставшиеся после вчерашнего перехода в Наташкином рюкзаке.

Договорились, прощаемся, уходим в туман. Вскоре проходим мимо развилки, для проформы доходим и до края яйлы - других развилок не наблюдается. Смотрим с обрыва на туман, скрывающий пер.Таш-Хабах с развалинами древних длинных стен, к-рые еще со времен тавров было модно ставить в узких ущельях, дабы не пустить врагов. Возвращаемся, складываем на развилке турик, кладем сверху пысанку. Сзади в тумане уже слышатся голоса или нам так кажется, быстренько сматываемся по своей дороге вниз, чтоб не думали, что мы долго блуждали. Спускаемся в направлении источника Сулух-Оба.

Сразу же на развилке дорог делаем обед, мимо проходят запорожцы с приятным руководителем средних лет, общаемся, а пысанку они оставили донетчанам, к-рые идут сзади. Донетчане и тут не знают куда идти, принимают развилку за Таш-Хабах, перенаправляю их. С ними мы точно не встретимся больше – им на Ай-Алексий, а вот запорожцы собираются ждать нас на Восточном Су-Ате, что меня настораживает, ведь мы туда не собираемся! От обеда идем с развилки по левой дороге круто вниз, а не через поляны на Сулух-Обу, но выводит она на тот же Таш-Хабах. По крайней мере, искомую дорогу вниз, на север, до этого момента мы еще не пропустили.

Ищем ее на пер. Таш-Хабах, по карте оттуда идет автомобильная дорога на север, но в реальности есть только тропинка длиной в пару шагов, сразу же теряющаяся в лесу. Не рискуем спускаться по ней и таки идем на Восточный Су-Ат вдоль хребтика Таш-Хабах, и доходим до полянки под Восточным Су-Атом с памятником партизанам. Получается крюк на восток, ведь нам нужно попасть на т/с Партизанская. В конце сентября пару лет назад ночевали с друзьями на Су-Ате, спали у костра в обнимку с приблудившимся щенком. И тогда, глядя на длинные поляны, уходящие на запад, подумалось, что очень хочется когда-нибудь дойти туда, где на горе стоят самолет и пушка, посмотреть на партизанские леса. И вот теперь мы против воли оказались у истоков реки, текущей по длинным полянам, и возможно сегодня увидим пушку или самолет. Мечты сбываются, пусть и случайно!

От поляны идем в северо-западном направлении по левому берегу реки, и с этого места вплоть до т/с Партизанская карта начинает отчаянно врать. Речка вливается в луга, тонущие в тумане, слева близка кромка леса. Движемся по лугам примерно на запад и переваливаем через холмик, где пересекаем автомобильную дорогу, идущую из леса с юга на север (по описанию примерно ур.Водопой). Продолжаем идти по тропе в прежнем направлении, дальше по ней срезаем серпантины дороги и продолжаем движение по самой дороге уже налево, на юго-запад, на дереве в этом месте даже висит маркер маршрута 145.

В спорных местах пару раз встречаем другие группы, идущие навстречу, с радостью подсказываем друг другу неочевидный дальнейший путь. После маркера маршрута 145 дорога заходит в лес, превращаясь в однозначную лесовозную дорогу, по к-рой навстречу движутся группы, отряды и просто дивизии туристов – попадаются даже человек по 30. Судя по всеобщему желанию нас расспросить, косяки туристов сейчас перемещаются исключительно в одну сторону, как лососи на нерест. Видимо все начали поход одновременно с нами, перед Пасхой, но с западного края Долгоруковской яйлы, через Курган Славы.

Отправляем их в одну и ту же сторону на Восточный Су-Ат, всех почему-то очень интересует, были ли мы там. Некоторые спрашивают, а не проходил ли тут мальчик или девочка, или мальчик-девочка-мальчик и прочие сочетания, всем отвечаем, что да, проходили, а кто же тут не проходил? Иногда для очистки совести вспоминаю, что написано в путеводителе, и пытаюсь сверить это с встречающимися проржавевшими табличками, на к-рых уже ничего не разберешь. Видимо одна из них указывала на дорогу, к-рую мы не нашли от Таш-Хабаха, только какая и где теперь эта заросшая дорога?

Проходим и поворот на 158 маршрут, он полого уходит направо вверх по чуть более заросшей дороге. Значит теперь принято ходить не по 158 маршруту, а по петле на карте с многочисленными надписями "бр", обходящей соседнюю гору южнее Юки-Тепе с юга. На повороте к т/с Партизанская, где на карте написано "146", и на к-ром я даже понимаю, где мы находимся, встречаем еще одну непросветленную пару – на их альтернативной карте дороги и речка нарисованы и вовсе с точностью до 90 градусов, каких только чудес не встречается в картографической промышленности...

Дальше маршрут очевиден, мы уже влились в речку Бурульча, половину каньона к-рой собирались сегодня пройти по плану похода. Однако туман и согласие Олега присоединиться внесли свои коррективы – мы не знаем, что собой представляет каньон Бурульчи и насколько он сложен в прохождении, потому переносим его исследование по низу на следующий раз. Сейчас из технического снаряжения у нас только пара карабинов, веревка 20 м длиной и репшнур, а послезавтра нужно уже появиться в месте встречи с Олегом на Больших Воротах. Поэтому принимаю решение завтра идти верхами – по яйле Орта-Сырт, тем более что именно там интересные партизанские места, где никто из нас не бывал.

Делаем привал на т/с Бурульча, за разговорами вспоминаем, кто из нас как попал в туризм, свои первые походы и первых инструкторов. Место достаточно популярное, стоят палатки, растет крапива, на мыске у речки группа елей. Дальше по описанию нужно двигаться правым берегом Бурульчи до указателя на Высоту 1025. У реки каменистое дно, встречаются маленькие водопады. Никакого указателя на вершину мы не обнаруживаем, тропа просто поворачивает вверх, на гору, вдоль реки остается довольно слабенькая тропка по крутым склонам. Поднимаемся с рюкзаками на хребет Юки-Тепе. На развилке наверху стоит указатель "Су-Ат" вправо, на юг и к вершине горы, а налево тропа идет к партизанской пушке, нам туда.

Во время войны гора стала называться Высотой 1025 за свое стратегическое положение, к-рым и воспользовались партизаны, поставив на северном отроге пушку. Прикрывала она отход партизанских частей на соседнюю яйлу Орта-Сырт, к аэродрому, к-рый мы увидим завтра.

Внизу, по направлению дула, виднеется далекое дно реки – белым камнем поблескивают стены ущелья, где протекает правый приток Большой Бурульчи. Сзади неприступные скалы, вдоль к-рых спускается крутая тропа, вываливаясь к речке Большая Бурульча. Сложно представить, откуда взялась эта древняя пушка 1902 г выпуска, и как затащили ее на гору во время войны, когда фронт продвинулся на восток, а партизаны до освобождения крымской земли остались в здешних лесах.

Пушка стреляла до последнего заряда, а затем была скинута в ущелье на неприятеля, дабы он не смог ею воспользоваться. Обратно ее подняли только школьники-комсомольцы в 1970-е гг. Рядом восстановлен шалаш радиста и наблюдательный пункт на камне, обращенном на север.

Спускаемся по тропе и становимся на ночевку здесь же, на противоположном берегу. На скальном поясе над нашей стоянкой еще один памятник – подвигу, к-рый совершили здесь трое партизан, одну из них звали Ниной, и тут же могила их командира. Можно себе представить, что в военные годы партизаны знали каждый камушек этих глухих ущелий. Где-то здесь находилась также партизанская мельница. Не знаю, что она собой представляла, возможно, некое устройство на одном из водопадов, а может быть это нарицательное название места.

Хронометраж:

30 мин. т/с Нижняя Джурла - ист.Чобан-Чокрак
2 пер. Выход на Сев.Демерджи – перемычка с Тирке
1 пер. Тирке яйла - ист. Сулух-Оба
1 пер. до ур.Водопой через т/с Вост.Су-Ат
1 пер. т/с Партизанская
1 пер. Подъем на Высоту 1025 и спуск к р. Бурульча.

День 3 "Яйла, где можно постоять на голове"

Ск. Мокроусова - яйла Орта-Сырт – хр.Яман-Таш – р. Су-Ат – яйла Караби – район пещ.Б.Бузлук

Утром наше мрачное ущелье освещается солнцем, весенняя зелень на склонах превращает партизанские места в большой музей давно минувшей беды, радостно сияют красные звездочки. Проходим мимо виденных вчера от пушки белых скал с хорошим местом для стоянки, но уже занятым, доходим до места слияния реки Большая Бурульча с ее правым притоком. Приток оказывается совершенно сухим. Набираем воды в реке – неизвестно, когда встретим воду в следующий раз, возможно река Су-Ат так же полноводна, как этот приток, и до самой Караби, и на Караби у нас не будет воды.

Рядом указатель к скалам Мокроусова, прощаемся с рекой Бурульча и поднимаемся по хорошей тропе на эти скалы, находящиеся на противоположном от пушки склоне ущелья. Тропа раздваивается. Оставляем рюкзаки и идем направо, посмотреть на уютную поляну на краю обрыва, где несколько месяцев находился центральный штаб командующего партизанским движением Крыма, Алексея Мокроусова.

Уже позже прочли о его грустной судьбе – успешно командовал партизанскими операциями, но был обвинен в сотрудничестве с татарами, заклейменными правительством врагами народа, и отстранен от дел.

Возвращаемся на развилку и с рюкзаками уходим по тропинке влево. Вскоре набредаем на памятник Богомолову, невдалеке от к-рого тропа выходит на обзорную площадку над каньоном реки Бурульча. Здесь открывается вид на сам каньон, перегороженный мощными скальными пластами, на голую Долгоруковскую яйлу за ним и на скальный пирог с дыркой пещеры возвышающейся на севере яйлы Орта-Сырт. Через некоторое время тропа выводит из леса и продолжает петлять по игрушечным полянкам, обрамленным скалами не выше человеческого роста и цветущими деревьями, пару раз встречаются памятники с именами.

Наконец тропа впадает в автомобильную дорогу, идущую по яйле Орта-Сырт. Во все стороны расстилается покрытая травой яйла, а с востока открывается вид на Караби, откуда к нам уже подбираются обманчиво белые тучи тумана. Справа видно подножие горы Кара-Тау, южного форпоста Караби, а сама гора последующие пару дней будет скрыта черной тучей, хоть и возвышается она над яйлой всего на 200 метров. Кажется, что не зря в топонимах Караби-яйлы присутствует тюркское "кара" – черный. Слева овраг, отделяющий нас от того самого слоеного пирога с пещерой, сверху к пещере ведет тропа, но отсюда ее уже не видно. Перед нами неожиданно быстро перебегает дорогу четверка кабанов, а Юра знакомится с ярко-зеленой ящерицей, мини-драконом, к-рый не против немного посидеть на руке, только иногда для острастки показывая раздвоенный язычок.

Через заросли диких желтых пионов подходим к еще одному памятнику – самолету, установленному в память о партизанском аэродроме, работавшем здесь в военные годы. На обширном травянистом плато яйлы садились маленькие самолеты У-2, эвакуируя местное население и раненных партизан, привозя продукты. Туман еще не дотянул до нас свои щупальца, иногда выглядывает солнце, просторная травянистая яйла с выходами скал на горизонте манит покрутиться колесом, постоять на голове или просто поваляться в цветах, чем мы и занимаемся.

Дальнейший путь продолжается по той же дороге в легком тумане и в северном направлении. Тропы на Караби на восток по рекомендуемому маршруту 159 я не заметила, зато начинают встречаться группы, к-рые тоже идут от реки Бурульча, но нам навстречу. Мы идем сверху вдоль каньона Бурульчи, но что же там, внизу? Проходим мимо памятника со звездой, глядящей в небо, от к-рого вдалеке на горизонте виден курган Славы на Долгоруковской яйле. Памятники - сторожевые башни перемигиваются между яйлами своими красными звездочками.

Дорога, по к-рой мы идем, входит на лесистый хребет Яман-Таш. Дорога не очень интересная, пприходится развлекаться придумыванием слов с редкими окончаниями. Останавливаемся на привал на поляне с видом на Караби, дикими красными пионами и цветущей яблоней. Юра поет весьма туристскую песню из последнего фильма – про нецензурные снежинки, а я думаю, что где-то здесь должна была уходить вниз к Су-Ату дорога, но мы ее не видели.

Продолжаем движение по Яман-Ташу, встречаем в лесу возле дороги разваленное здание, похожее на современный татарский самострой, от него к нашей дороге примыкает лесная с запада. Доходим до капитальной таблички "берегите лес от огня" недалеко от развилки дорог – направо дорога по обширной поляне с видом на Караби уводит вниз. Спускаемся по ней траверсом в направлении на север. Наташка рассказывает о женщине-режиссере фильмов довоенного периода, прожившей долгие годы с африканским племенем и в 70 лет начавшей снимать фильмы о подводном мире. Действительно, если собираешь прожить до 102 лет, почему бы в 70 не научиться дайвингу?

Всегда интересно идти по азимуту или двигаться к цели, находящейся на большом расстоянии или другой высоте. С соседнего хребта ты видишь всю западную оконечность Караби – высоковольтные вышки на севере, Кара-Тау на юге и то, что между ними. И знаешь, в какое ущелье тебе нужно нырнуть, когда окажешься в нижней точке между соседним и твоим хребтом. Но чем ниже и глубже зарываешься в лес, тем сложнее почувствовать, где сейчас оно, твое ущелье; картина меняется с каждым шагом, очертания ущелий искажаются, не на чем зафиксировать взгляд. В какой-то момент дорога подходит достаточно близко к реке внизу, оставляем ее и спускаемся к реке Су-Ат.

И сразу попадаем в место силы племени троглодитов: нависающие скалы с вымоинами от весенних потоков, тихая вода неощутимо перетекает из ванночки в ванночку, отражая чернеющие на фоне леса скалы. Прошлогодние листья приглушают шаги, где-то вдалеке лает непонятное животное, но явно не собака, гулко и сыро.

Пока уминаем обед, впервые встречаясь с сухофруктами, на гладкую поверхность воды накрапывает легкий дождик.

Решаю не искать тропу, а подниматься на Караби прямо в лоб, в направлении лающего существа - есть четкое ощущение, что здесь близко и просто.

Внизу лес расположен террасами вокруг скал, чуть выше начинается светлый наклонный лес с подлеском из пионовых кустов. На подъеме встречаем оленя, не успеваем удивиться, как он уже исчезает. Позже прочла, что похожий на собаку лай издают косули, возможно косулей и был наш маленький олень. Выходим на отрожек, на 500м-ке обозначенный следующим к югу от такового с пещ.Хаджи-Коба. Дальше продолжаем подниматься на Караби уже по четкой тропе.

Выходим на просторы Караби, туманы рассеялись, открылись виды на плато с по-прежнему висящей в туче Кара-Тау на юге и маленькой коробочкой метеостанции там, где ей положено быть. Запоминаю ориентиры и азимут, дальше 2 перехода мы будем двигаться прямо на метеостанцию, пересекая многочисленные дороги, идущие в никуда, расчерченные ледником долинки, сосновые рощи, дырки и ямки, окруженные скалистыми поясами – карстовые образования Караби. Убегаем от черной тучи, идущей наперерез, попутно слушая лекцию об этапах развития психики человека. Наша цель – пересечь плато Караби с северо-запада на юго-восток, по дороге найдя и осмотрев ледовую пещеру Большой Бузлук.

Метеостанцию обходим справа, чтобы выйти на дорогу вдоль южного края яйлы в месте, где она делает крутой поворот на юг. Оттуда с соседнего холма пытаемся визуально определить направление на Б.Бузлук, но уже вечереет, времени на отдельную разведку не хватает, успеваем только найти стоянку на ночь в яме со снежником, наполовину заросшей лесом, где можно развести костер. В этом году была теплая весна и снежников на яйле мало, поэтому нам повезло. От туров с черепами, отмечающих пещеры еще пару лет назад, остались только сами камни и палки, на к-рых некогда торчали черепа. Я не нашла даже Мамину пещеру, от к-рой ведет тропа на Бузлук, и ни одной таблички на камнях возле известных пещер, по к-рым можно было бы сориентироваться – заколдованный край в этот раз не пустил нас под землю.

Хронометраж:

20 мин. Скалы Мокроусова.
1 пер. Памятник "Самолет" на яйле Орта-Сырт.
1 пер. Средина хр.Яман-Таш.
1 пер. спуск к р. Су-Ат.
30 мин. Подъем на Караби.
1 пер. Западный край ботанического заказника "Караби-яйла".
1 пер. Недалеко от метеостанции.
1 пер. Дорога вокруг Тай-Кобы – район пещ.Б.Бузлук.

День 4 "Вам не встречался мальчик, похожий на Карлсона? Это наш"

Южная оконечность Караби – пер.Большие Ворота (Биюк-Капу) – пер.Малые Ворота (Кучук-Капу) – озеро в ущ.Танасу

Утром, пока варится завтрак, бегаем с Наташкой по окрестностям в поисках потерянного Бузлука, но тщетно, весь наш улов - это большой заяц, скороговоркой пропрыгавший по соседнему холму. Вскоре после выхода со стоянки начинает моросить дождь, безрадостна Караби в плохую погоду. Выруливаем бесконечными холмами в направлении дороги по южному краю яйлы, а с востока тем временем наползает белое ничто, постепенно поглощая большие карстовые просторы, но на западе еще виден освещенный солнцем обрыв Тай-Кобы, волной нависший над далеким гипотетическим морем.

Вскоре после попадания на дорогу бесстрашно поворачиваем на восток и входим в тучу. Все, что предстоит наблюдать в ближайший час, это кусок дороги длиной в пару метров и идущие плотной группой товарищи, улавливающие в шуме ветра очередной анекдот. В какой-то момент справа начинает сильно дуть, а в наши пару метров обзора попадает край яйлы, видимо там сейчас открывается красивый вид вдаль, на море. Навстречу попадаются группы, собственно на одной дороге и в тумане не разминешься. Как раз когда Рома живо рассказывает, как его дедушка чинил танки в армии (про себя и других родственников он успел рассказать в предыдущие дни), мы выходим на развилку дорог над Чигенитрой.

На запад пойдешь – назад вернешься; на восток пойдешь – на Большие Ворота и в Чигенитру придешь; а на север пойдешь – встретишь Сашу Пакрыша, идущего с родника испанец. Увидев его, я сразу поняла, что нам этим летом суждено пойти с ним на Алтай, правда он пока еще об этом не догадывается.

Оказывается, обе наши группы направляются к Большим Воротам, несмотря на то, что идем навстречу друг другу. Подбираем еще одну группу и дальше уже вместе идем по дороге на восток, доходим до следующей развилки - на Чигенитру на юг, игнорируем ее и продолжаем идти по дороге. Следующая встречная группа почему-то не спрашивает, куда им идти, зато группа за ней конечно этим интересуется. Поскольку на следующей развилке есть две альтернативные дороги на Б. Ворота, отправляем их по той, что направо, а сами идем налево. Правильно – поскольку "в хорошую погоду там красивый вид". Проходим мимо причудливых скал с тем же видом на туман, спускаемся на перевал, группа уже там, их путь более короткий, прямо на перевал, а наша дорога вышла между Большими и Малыми Воротами.

На Б. Воротах и в туманный дождливый день проходной двор – здесь группы, идущие по главной туристской магистрали с востока на запад, встречают группы, идущие с запада на восток.

С Олегом договорились встретиться здесь с 12 до 14, сейчас 12.05. С риском быть сдутой вместе с мобильной связью, качество к-рой тут зависит от силы порывов ветра, вылезаю на самое открытое место и пытаюсь дозвониться до большой земли. Занятие увлекательное, поскольку некоторым людям второй раз дозвониться уже не могу, у Олега же связи вообще нет, поэтому каждый раз придумываю, кому позвонить следующему, чтобы поинтересоваться судьбой Олега. Ко мне уже начинают подходить сердобольные туристы, пытающиеся указать правильную дорогу на перевал, а я все лавирую между порывами ветра. Наконец выясняю, что Олег выехал в Крым, заодно уточняя последние метеорологические сплетни. И сразу же на связь выходит сам Олег, радостно сообщая, что он стоит на большом камне где-то неподалеку от т/с Чигенитра, с к-рого пока не знает куда слазить, поскольку вокруг туман.

Даю ему 2 часа на то, чтобы слезть с камня и найти нас, поскольку туман полон дружелюбных туристов, только и мечтающих отвести вас куда-нибудь. В этот момент рядом появляется человек, укрепляющий эту мысль – руководитель группы запорожцев, к-рых мы спасли с помощью крашеного яйца, опять пытается со мной проконсультироваться. Они стоят на Чигенитре, пошли погулять на Б.Ворота и хотят пройти по Караби, спустившись мимо пещеры Фул.

Пытаюсь отговорить их от этой затеи, поскольку возле пещеры Фул достаточно крутая осыпь, особенно на спуск и в тумане. Больше мы их не видели.

За Олега особо не волнуюсь, поскольку в продолжение этих разговоров из тумана выныривают все новые группы, значит между Чигенитрой и Воротами существует регулярное пешее сообщение. К тому же, расставаясь с группой Пака, просим их отправлять к нам всех мальчиков, хотя бы отдаленно похожих на Карлсона, желательно также с именем Олег, так что далеко ему не уйти!

Возвращаясь к месту привала, попадаю в объятия группы Слона, в этот момент материализовавшейся из того же плотно заселенного тумана. Садимся двумя группами вокруг слоновьего обеда - они кушают, а мы клянчим кусочек колбаски, поскольку злой завхав до прихода Олега все равно кушать не даст, а когда даст, то и раскладка уже уменьшится с 620 до 520 грамм на человека. И хотя изначально и была запланирована раскладка, к-рой хватит как на пятерых, так и на шестерых, но как раз сейчас закончились пресловутые первые дни похода, когда есть хотелось не сильно, и начинается время, когда мы бы не отказались от шестой порции.

На подходе еще одна дружественная группа, хорошо хоть они не останавливаются на обед, проскакивают мимо после короткого привала. Скоро у Слонов заканчивается еда, и они уходят на Караби бороздить туманы по дороге, возле к-рой мы сидим – начинается она достаточно близко к самому перевалу, ответвляясь налево от основной.

Холод с голодом, как известно, не тетка и не дядька соответственно, так что в скором времени приходится развести костер, к к-рому в обещанное время и подходит замерзший и голодный Олег, сразу же начиная вещать о погодах в Крыму и Египте своим хорошо поставленным громким голосом. Наскоро пообедав, расспросив про последние египетские новости и затушив костер, выходим по той же основной дороге в направлении на восток, а когда дорога поворачивает вверх налево на Караби, продолжаем движение все в том же направлении на восток по тропе на М. Ворота.

В скалистом амфитеатре, с юга образованным стенкой перевала Малые Ворота (откуда открывается привычный нам красивый вид на туман), а с севера отрогом Караби, начинается один из истоков ущелья реки Танасу. Желание спуститься цивилизованной тропой по этому ущелью у меня возникло пару лет назад примерно в тот момент, когда мы свисали со скальной стенки уводящего от реки отрога Лахлын-Дере, пытаясь подняться на Караби. Как всегда, к этому привело решение сократить путь и подняться более коротким маршрутом по легким скалам. Скалы однако оказались не везде и не для всех легкими, особенно для людей с лысыми подошвами, нашлись и такие, зависшие ближе к началу подъема, остальные же лезли кто как мог, иногда на зубах. Мне повезло найти удобный путь, куда затем даже достала вспомогательная веревка, но все же какими-то неземными показались в тот момент голоса людей, идущих вдоль Реки Танасу по тропинке под закатным солнцем. И поющих песню, к-рая эхом разносится по всему ущелью. И так захотелось пройти когда-нибудь по этой тропинке на закате дня, так же беззаботно напевая.

Тропа начинается по сухому руслу, спускающемуся в лес. Сначала это обычный лес с пологими склонами, усеянными прошлогодними листьями, только кое-где свешиваются сверху или подползают к тропе белые ноздреватые скалы, странно гармонирующие со старыми поваленными буками. Тропа иногда переходит реку, и в какой-то момент под многометровым слоем листьев уже начинает чувствоваться влажная пустота. А потом тропа уходит от реки, становится сыпучей и по правому склону выходит в открытое скалистое ущелье, а слева открываются те самые скалы, по к-рым так приятно сократить путь, если опаздываешь на Караби.

Впервые выглядывает солнце, как и было нам обещано после встречи с Олегом, у Юры прошла аллергия, а остальным захотелось летать.

Вслед за этим тропа нырнула в лес, и некоторое время еще была четко различимой, но затем залезла в листья под очередную корягу и начала стремительно портиться. Мы скрупулезно продолжали читать лесные письмена, идя все-таки по тропе, и при переходе правого притока, текущего откуда-то с Каллистона, продолжили траверс правого склона серпантином вверх, а не спустились вниз по речке-притоку. В конце концов, по отрогу спустились на первую сверху стоянку с кострищем. Чуть выше этого места находится узкая скалистая часть каньона Танасу с маленьким водопадом, поросшим мхом, и большой ванной, при прохождении к-рого лучше придерживаться за веревку. Также недалеко отсюда раньше отмечали свои праздники язычники, оставляя после себя на стоянках надписи странного содержания. Но были они здесь отнюдь не первыми людьми древних верований – задолго до них на р. Бой-Су, что за соседним отрогом Караби, существовало поселение, остатки стен к-рого стоят и до нашего времени, хотя интересны они теперь скорее археологу, турист же предпочтет подняться на Караби по крутому каньону реки Бой-Су.

После короткого привала и прослушивания рекомендаций по замужеству через интернет от нашего нового спутника, мы приготовились слушать следующую лекцию - о превратностях жизни воров в Египте, попутно продолжив движение по тропе левым берегом Танасу. Тропа иногда отходит от воды и уходит довольно далеко на склоны, иногда переходит речку, но читается хорошо. В некоторых местах тропа дублируется по обоим берегам или далеко по склону и вдоль воды.

После очередного перехода с правого берега на левый нахожу спрятанное за высоким берегом озерцо. В этом месте есть также тропа по левому берегу, к-рая обходит озеро поверху. Становимся на стоянку на берегу озера, теперь у нас уже две палатки, к Олегу переселяется Наташка. Весь вечер думаем, как бы пойти с Сашей Пакрышем на Алтай, слушаем громкие серенады колонии местных жаб, не замолкающих ни на минуту, смотрим на открывшееся впервые за поход звездное небо, иногда на миг заслоняемое крыльями летучих мышей.

Хронометраж:

1 пер. По Караби до дороги и по дороге до г. Кенгечь-Оба
1 пер. Пер. Б.Ворота
25 мин. Пер. М. Ворота
50 мин. До первой сверху стоянки в Танасу.
1 пер. По Танасу до озера.

День 5 "По каньонам и по взгорьям шла дивизия вперед"

Р.Танасу – Т/с Нижний Кок-Асан – р. Кок – т/с Верхний Кок-Асан – каньон р. Кучук-Карасу – каньон р. Берлюк – Арпатская яйла – ур.Панагия

Утро обещает долгожданный солнечный день. Озеро достаточно близко к месту, где речка Танасу впадает в автомобильную дорогу, и если случится невероятное и жабы вдруг перестанут кричать, можно услышать, как иногда проезжают машины. Выходим на дорогу – логичный путь, издавна связывавший порты побережья со степным Крымом, и соответственно села Приветное (Ускут) и Красноселовку (Ени-Сала), сейчас уже заасфальтированный. При выходе из каньона взгляд упирается в Шайтан-Тыш – скалу-останец на противоположном склоне долины с большим каменным глазом посредине.

Надеясь, что глаз нас не заметил, выходим на дорогу, ведущую от добра к злу: на запад она тянется в пасть чудовища – Чертовы ворота (скалы Шайтан-Капу расположились по обе стороны дороги), а на восток – к перевалу прекрасного неба, Кок-Асану. По дороге мы дойдем до традиционной туристской стоянки Нижний Кок-Асан, а оттуда повернем по реке Кок (голубой, небесной) на северо-восток до Кок-Асана Верхнего.

А пока идем по дороге, где впервые в истории партизанского движения в Крыму партизаны дали бой захватчикам, а впоследствии умудрялись удерживать эту дорогу, несмотря на то, что гитлеровцы вырубили вокруг нее широкую просеку. И возможно только теперь, когда молодым деревцам вдоль дороги уже по 60 лет, лысины склонов перестали быть так заметны.

Выходим на поляну старой тур. стоянки Нижний Кок-Асан, и здесь происходит сразу несколько необычных событий: пока мы отдыхаем возле памятника партизанам, мимо проезжает рейсовый автобус Красное – Приветное, оказывается и такое бывает; с нами здоровается и желает счастливого пути лесник, кстати единственный встреченный за весь поход, такое тоже бывает. А на юге за поляной встает гора Хургуч, закрывающая видные даже с трассы Симферополь-Феодосия горы Шуври и Хрыколь. По легенде, второе название горы Шуври, Катран-Яккан-Тепе, появилось после проезда Екатерины II по Крыму, когда на вершине этой конусообразной горы якобы зажгли бочки со смолой для усиления ее сходства с действующим вулканом.

Пересекаем дорогу от стоянки и направляемся дальше на северо-восток по тропе, к-рая начинается напротив выхода со стоянки вдоль ручья, вливается в лесную дорогу, а затем продолжается по тропе на восток. Тропа всюду маркирована старым маркером голубой полосой и новым красным маркером кружками на деревьях. На Верхнем Кок-Асане выходим из леса на солнечную поляну в чаше из лесистых гор, только гора Сори или Сахарная головка выделяется лысиной на юге. На майские праздники здесь, возле памятника бойцам прошедших войн, цветут белые нарциссы, возможно когда-то посаженные, но давно уже разбежавшиеся по всей поляне.

После привала возвращаемся до перекрестка троп перед поляной и продолжаем движение по дороге на север, к-рая постепенно заворачивает вправо и начинает спускаться к реке Кучук-Карасу. В месте подхода дороги к реке на дереве есть красный маркер. Продолжаем идти по дороге вдоль речки, место это стало в последние годы популярным, и теперь здесь сложно заблудиться, встречаем пару групп, идущих навстречу, в одной из них мальчик спрашивает, как пройти к автобусной остановке. Не ожидая подвоха – мальчик шел вместе с группой – отвечаем, что если ему на Кок-Асан, он идет правильно, но там остановки нет.

Дорога много раз переходит реку, но этой весной такие переходы не представляют сложности. Проходим небольшие водопады, прозрачная зеленая река лениво перекатывается по своим ванночкам вслед за нами, окруженная светлым лиственным лесом. Оброненный в воду камушек многократно отскакивает от поверхности воды и скал, оставляя на спокойной водной глади зеленые круги.

Доходим до первого водопада – каскадного, где река перекатывается на несколько десятков метров вниз. Устраиваем фото сессию и встречаем первых не спортивных туристов – группа экскурсантов пришла снизу, и это их конечная точка при осмотре каньона. Первый их вопрос касается мальчика, оказывается убежавшего вперед в поисках автобусной остановки на другом конце каньона. Предводитель группы уходит на поиски мальчика, а мы заходим собственно в сам каньон, где скалистые стены становятся круче, а перекаты превращаются в водопады, и где ходит столько людей, сколько мы не встречали за весь поход.

Каньон в некоторых местах оборудован тросами, бревнами и даже лестничками, но не представляет какой-либо сложности, кроме обилия туристов, приехавших на автобусах, и медленно перемещающих вверх-вниз. В месте, где тропа по правому берегу заканчивается, а речка спадает водопадом, нужно перейти на другую сторону и двигаться по скалам вдоль троса. Из пещерки в правом скалистом берегу вытекает еще один водопад, а фотографы начинают прирастать к месту после каждого шага, стремясь своим клацаньем заглушить шум воды.

Наконец, преодолев все опасности засмотреться на красивые виды, выходим на поляну, где можно совместить жажду хлеба и зрелищ, обедая и глядя, как толпы народа впервые в жизни проходят по бревну и залазят на лестничку над водопадом. Здесь мы отмечаем экватор поход, а после обеда доходим до слияния со вторым притоком речки – Берлюком – и начинаем подниматься по нему дорогой, идущей по правому берегу. Тракторная дорога почти сразу переходит на левый берег, а через некоторое время, перейдя обратно, уходит высоко в лес, а мы продолжаем идти по пути вдоль воды. Везде есть проход, иногда даже угадывается логичная тропа с многочисленными переходами через реку. Почти возле слияния с Кучук-Карасу проходим небольшой водопад, откуда даже спускается матрасная группа, но дальше людей не видно. Вскоре проходим каскадный водопад с торчащей сверху трубой. Дальше речка становится более спокойной, крутые склоны по обеим сторонам чередуются – то справа лесистый некрутой склон, заваленный прошлогодними листьями, а слева в это время нависающая скала; то справа появляется обрывистый земляной склон, а слева под скалами есть хороший проход.

Берлюк – более мрачное и темное ущелье, с крутыми нависающими склонами. Отсутствие четкой тропы создает иллюзию дикости, особенно по контрасту с наполненным туристами Кучук-Карасу, здесь перед нами будто раскрылся кусочек Алтая. Примерно через переход слева по ходу в речку сверху ныряет лесная дорога, а дальше речка входит в каньон, с обеих сторон поднимаются скалистые берега. Поднимаемся по дороге до полянки неподалеку и останавливаемся на привал. В этом месте лучше запастись водой, поскольку дальше путь лежит вверх, на водораздел.

Продолжаем идти по дороге, к-рая траверсирует склон в направлении на юг, а затем начинает круто подниматься на юго-восток-восток. Видимо, по ней иногда проезжает машина лесника.

Подъем занимает чуть больше перехода и выводит на мощную лесную дорогу из Морского в Поворотное через пер. Верхний Шелен. Впрочем, сегодня мы ходим кругами – в Поворотное можно было бы выйти и спустившись дальше по Кучук-Карасу. Найти дорогу на спуск в Берлюк сверху просто – если идете от Верхнего Шелена на юг, эта дорога следующая направо примерно в 5 минутах ходьбы, возле поворота на нее справа на холме находится памятник партизанам, выкрашенный в голубой цвет.

Бегаем радиально посмотреть на перевал, затем проходим по дороге немного на юг, до места перед поляной, где от дороги отходит не очень заметная тропа направо, через кусты дикой вишни. Собственно это одна из основных троп всех маршрутов с запада на восток – она ведет на Арпатскую яйлу, на к-рой находится горы Сахарная головка и Ай-Кая, и перевалив к-рую, можно спуститься к источнику Павло-Чокрак.

Тропа идет сначала строго на запад, затем становится очень натоптанной и поворачивает на юг. В этом месте главное не пропустить ржавую табличку "Сори" со стрелкой и тропу, уходящую вниз на юго-восток, по ней можно лучше и быстрее подняться на яйлу. Тропа эта скоро поворачивает в нужном направлении на юг, а затем юго-запад. Поднявшись через многочисленные холмики; поляны с диким чесноком и калачиками с видом на одинокий красный памятник партизанам "взрыв" недалеко от пер. В.Шелен; пройдя через скальные россыпи и рощицу старых покрученных от времени буков; тропа наконец-то выходит на край яйлы. По дороге сталкиваемся с идущей как всегда навстречу группой Саши Пакрыша, к-рая с момента предыдущего расставания шла все время прямо, в отличие от нас, наматывающих круги.

Здесь, с горы Емула-Кая, на краю крутого обрыва к-рой мы сидим, наконец-то открывается тот самый привычный уже вид на туман. Но вдруг происходит чудо – туман начинает рваться клочьями, сверху взмывая бело-синими горными вершинами и открывая окошки снизу. Постепенно проявляется далекое море, широкие крылья скалы Свидание с такими характерными для Восточного Крыма острыми закрученными вершинками. А вдали на фоне моря хорошо видна башня Чобан-Куле – все, что осталось от крепости скандальных генуэзцев - рэкетиров братьев ди Гуаско, в 15 веке стремившихся самовольно присвоить себе земли от Алустона до Солдайи (теперешних Алушты и Судака), но остановленных нашествием татарских орд.

Разогнав спущенными в пропасть голыми пятками остатки тумана, продолжаем движение по лугам узкой Арпатской яйлы. Справа от нас чаша с подсвеченными закатным солнцем лесами долины Кучук-Карасу, где-то под сенью которых переливаются увиденные сегодня водопады, кое-где над лесом торчат одинокие скалы; а слева все тот же обрыв с морскими далями на горизонте. На голой вершине Сори уже начинает холодать, спешим спуститься с нее на пер. Горуча, где от начала старой римской дороги на скалу Свидание ответвляется тропа в урочище Панагия, обозначенная туром.

Спускаемся в долину, где видимо некогда была церковь первых христиан, правда память о ней сохранилась только в названиях окружающих мест – святая скала Аю-Кая, урочище пречистой Панагия. Да в чувстве радости, с к-рой спускаешься в эту долину, окруженную со всех сторон скалистым морем, на холм с цветущими плодовыми деревьями, возможно тоже оставшимися с тех времен.

Уже почти в сумерках находим кострище возле тропы и становимся на ночевку, но не разжигая костра, готовим только на горелках, стараясь не нарушить хрупкий шарм и святость этого места. Под холмом с востока вьется из далекого водопада река нереального желтого цвета, в сумерках ее хочется назвать Меконгом. Воду берем из ручья, омывающего холм с запада. А ночью над нашим амфитеатром раскрывается яркое звездное небо.

Хронометраж:

1 пер. т/с Н.Кок-Асан
1 пер. р. Кок – т/с В.Кок-Асан
1 пер. Каскадный вдп. в верховьях каньона р. Кучук-Карасу
1 пер. Выход из каньона.
1.5 пер. Прохождение каньона р. Берлюк.
1 пер. Подъем до дороги через пер.В.Шелен
1 пер. Арпатская яйла, г. Сори
1 пер. ур.Панагия

День 6 "А Чимганские горы стоят вдалеке, и безумно прекрасны собою"

р.Пананьян-Узень – с. Зеленогорье – Горное озеро – р. Кушень-Узень – склоны г. Построфиль – г. Каматра – с. Громовка – пер.Нижний Шелен

Утром стало очевидно, что из туманного и прохладного Крыма мы попали в жаркую восточную его часть. Солнце начинает припекать с самого утра, отражаясь от скал, между к-рыми мы поднимаемся к водопаду, и от жары пока спасают только холодные струи, капелью спадающие с отрицательно наклоненной скальной стены.

Забираем рюкзаки, оставленные на полянке с маленькими лиловыми орхидеями, и продолжаем спускаться по ущелью.

Урочище Панагия голое и каменистое, река обтачивает скалы, переливаясь между ванночками, приглашающими искупаться, стекает водопадами. В некоторых местах скалы становятся достаточно крутыми, а поскольку они заглажены временем, раньше здесь вряд ли возможно было пройти без снаряжения. В последние несколько лет ущелье превратили в экскурсионный объект - в самых крутых местах оно оборудовано лесенками и бетонными ступенями, запружено бетонными стенами для создания искусственных озер и водопадов. Что-то добавляется каждый год, а за вход снизу берут плату в 8 грн с человека. Часов с 11 утра в ущелье появляются группы экскурсантов, к-рых привозят в Зеленогорье на автобусах, с ними мы встретились на выходе из ущелья.

Проходим по краю села Зеленогорье, в одном из крайних домиков покупаем неплохого вина, Рома заодно хочет прихватить с собой и старую Волгу, но денег хватает только на ее фотографирование. Реку переходим по мостику, перед поляной для игры в футбол на другом берегу. Поднимаемся в соседнее ущелье Кушень-Узень по пыльной дороге, напоминающей типичный кадр из вестерна. И выходим к удивительной красоты зеленому горному озеру, окруженному причудливыми красноватыми скалами, как будто кусочек Фанских гор заблудился и забрел в Крым.

Обходим озеро по тропе справа, любуясь все время меняющимся пейзажем. От северо-восточной оконечности озера тропа продолжает подниматься левым по ходу склоном реки, можно пройти также по низу.

Тропа переходит речку и поднимается по правому по ходу склону, открывая все новые виды на оставшееся внизу озеро, другой ракурс скалы Свидание, скалистые борта ущелья, по к-рому мы поднимаемся. Тропа идет по рассыпающимся скалам и, перевалив скальный гребешок, исчезает. Возможно, лучше было идти снизу вдоль реки. Спускаемся по крутым склонам к ручью, заросшему низкорослыми деревьями и кустарниками.

Дальше углубляемся в лес и некоторое время поднимаемся по нечеткой тропе вдоль ручья, проходим небольшой водопад слева.

Пока тропа не исчезает, а мы доходим до верховьев долины ручья, где сходятся урочища из-под горы Построфиль. Делаем привал и продолжаем подъем по отрогу горы, находящемуся прямо по ходу и ведущему на восток. Вправо и влево ушли два ущелья. Идем по азимуту на восток, все время поднимаясь. После продолжительного подъема по лесу выходим на лесную дорогу, траверсирующую склон с севера на юг, к-рой нет на карте. На востоке над нами по-прежнему остается лесистая макушка горы, мы же пытаемся обогнуть ее по дороге, идущей на юг и выйти на пересечение с нужной нам дорогой Морское-Поворотное, к-рую покинули только вчера.

Наконец-то дорога выходит на восточную часть горы, лес расступается. За редкими деревьями открывается вид на восток, но распознать, между какими горами прячется Громовка, куда мы направляемся, довольно сложно из-за неполноты обзора. Продолжаем движение по дороге, поскольку на восток сворачивать некуда, туда ведут только лесистые крутые склоны. Поскольку с дорогой по восточному склону мы до сих пор не пересеклись, начинаю догадываться, что ведет наша дорога к г. Чок-Сары-Кая, куда нам совсем не нужно.

Поэтому при первой возможности на развилке дорог (на юг продолжается наша, а на восток поднимается через сосняк другая), сворачиваем на восток. Неподалеку проходит линия ЛЭП, также не обозначенная на карте. Дальше выбираю тропы на юг, поскольку из-за ограниченности обзора не могу определить, когда нужно будет повернуть на восток.

Пройдя по одной из заросших дорог, подводящей к хорошей обзорной площадке, и затем спускающейся на восток в долину реки, останавливаемся на обед. Теперь появилась возможность сориентироваться, и стало понятным, что мы зашли слишком далеко на юг. Громовка прячется за двумя рядами холмов на северо-востоке, а цель сегодняшнего дня – скалистая гора Плакья – виднеется еще дальше на северо-востоке, возле озера у села Ворон. После обеда немного возвращаемся по той же заросшей дороге, нахожу тропу по отрогу, ведущему на восток, и выходящую на дорогу, по к-рой и спускаемся на север к озеру.

Возможно, стоило возле этого озера подняться по наезженной дороге немного на север, и далее по хребту спуститься к Громовке, но передовики уже ушли кружным путем через урочище Шор, а у меня начала болеть нога, видимо потянула связку. В результате выходим по дороге маршрута 190 к желанной дороге Поворотное-Морское, однако до Громовки идти еще 35 минут по асфальту. На входе в село табличка с названием Šelen, т.е. Шелен, а на выходе уже с названием Громовка. Заходим в магазинчик, работающий даже в этот праздничный день, и закупаем тонну ряженки.

Сегодня по плану нужно перевалить хребет до села Ворон, подняться по осыпному склону на гору Плакья и по перемычке дойти до стоянки Ворон. Но из-за лишнего крюка по дорогам, в Громовке оказываемся только в 18 часов. Присев возле магазинчика, понимаю, что далеко сегодня не дойду – потянутая мышца или связка над коленом болит, и мне остается только прыгать на треккинговых палках, да и за пару часов до темноты на любых ногах через хребет до Ворона дойти сложно.

Решаю идти до ближайшей стоянки Нижний Шелен по серпантину простой дороги, а завтра отправиться дальше по маршруту до т/с Ворон, пожертвовав восхождением на Плакью.

Следующие 2 часа поднимаемся по красивой лунной долине реки Шелен, названной так в честь богини Луны Селены. Интересно, что в другую сторону от Шеленского перевала, на север, стекает река Соллар, т.е. солнечная, один из притоков Кучук-Карасу. Дорога оказалась идеальной для полутороногих людей, у к-рых подъемы и спуски вызывают трудности, поскольку построена она для четыреногих автомобилей. Серпантин дороги медитативно извивается над зеленой долиной Шелена с многочисленными скальными выходами, на каждом витке предоставляя пешеходу все новые обзорные площадки. И каждый раз, когда кажется, что ты давно поднялся до уровня противоположного борта долины, а где-то впереди уже проглядывает понижение в склоне, дорога начинает заходить на новый виток и открывает очередную свою петлю. Раз в полчаса говорю группе, что мы уже почти совсем пришли, и она радостно убегает вперед. Но все же дорога заканчивается, и почти в сумерках мы достигаем первых полян перевала Нижний Шелен. От озера доносится громкое пение жаб, нам лижут пятки языки костра, а ряженка радует желудки.

Хронометраж:

20 мин каньон Панагии до края с. Зеленогорье
1 пер. Горное озеро – верховья Кушень-Узеня
1 пер. Южный склон г. Построфиль в районе г. Чок-Сары-Кая
1,5 пер. склон г. Куба-Бурун
1 пер. ур.Шор – дорога Громовка-Морское
35 мин с. Громовка
2 пер. пер. Нижний Шелен

День 7 "От т/с и до т/с полон крымский лес чудес"

Пер.Н.Шелен – т/с Ворон – т/с Маски – т/с Ай-Серез – хр.Орта-Сырт – бал.Мухаэль

Вслед за группами, отрядами и толпами вливаемся в главную магистраль крымских гор, проходящую с запада на восток от Больших Ворот к Судаку. Мы уже не раз пересекали ее в разных направлениях – и делали колечко на север от Верхнего Кок-Асана, и уходили на юг от Верхнего Шелена, вычерчивали круги и восьмерки, каждый раз выходя навстречу группе Саши Пакрыша. Но теперь перед нами встает глобальная задача – стать старательными туристами и пройти натоптанной тропой несколько переходов, никуда не сворачивая.

От Нижнего Шелена тропа сначала идет лесистым хребтом на северо-восток, сворачивая траверсом на восток на развилке с заросшей дорогой на север в Синекаменку. Вскоре обходим отдыхающую на тропе у родника группу из 30-ти днепропетровцев. Наш завхоз настолько впечатлен величиной группы и зрелищем девочки, в честь своего дня рождения раздающей каждому из многочисленной компании по конфете, что дальнейший наш подъем проходит в коридоре между начертанными треккинговыми палками таблицами раскладки. Решаются важные задачи – на сколько кг разгрузится группа из 30 человек, если девочка выдаст каждому по большой шоколадной конфете? А если по маленькому леденцу? Когда же раскладки дописаны, каждый из нас оказывается вовлеченным в помощь завхозу согласно своего ранга, отвечая за свое отделение, как это бывало на туристских сборах прошлого, когда много сотен человек шли одним маршрутом. В мечтах нашего завхоза накормленные им колонны туристов уже соединяют гусеницей перевалы величественной горной системы, под бдительным оком Главного завхоза, следящего в одночасье за всеми раскладками в масштабах Вселенной.

Между тем тропа переваливает через отрог двуглавой горы-поляны с вершинами Ливаз-Кая и Айваз-Кая, то бишь воронья и айвовая. По прозрачному лесу в желтых лютиках по пояс спускается к источнику перед стоянкой Ворон. Тропа пересекает лесную дорогу, идущую по хребтику от горы Плакья – отсюда мы пришли бы еще вчера, если бы обстоятельства позволили пройти по маршруту. Махаем себе вчерашним и выходим на стоянку Ворон.

Судя по названиям окружающих мест, здесь когда-то произошли трагические события, возможно связанные с нашествием татаро-монгольского войска. Само слово вэрэн (ворон) переводится как пепелище, пожарище, и вокруг вплоть до моря есть несколько сел с похожими по смыслу названиями. Так, ведущие отсюда к побережью дороги выводят в село Морское, бывшее Капсихор или "сгоревшая деревня". Хотя братья Ена говорят о менее романтичной, но оттого не менее страшной, версии сошедшего селя. В южные заросли (видимо, к селу Ворон) уходит тропинка, а мы продолжаем топтать дорогу на восток.

И попадаем в бермудский крымский треугольник – а как еще назвать место, в котором группы туристов регулярно умудряются сбиться с пути, несмотря на то, что стоянки Ворон и Маски соединяет хорошая автодорога? На перевале с условным названием Беседка многие группы поворачивают на север, видимо привлеченные вкусностями в названии села Земляничное. Впрочем, туда же идет и автомобильная дорога через перевал Маски, построенная еще в 1914 году. Видимо, при планировании маршрута через эту местность, проще сразу учитывать, что выйдете вы все равно в Земляничное, либо будете долго бродить оврагами-буераками, если пытаетесь добиться правды только от карты, и не будете смотреть по сторонам. Итак, после развилки с беседкой продолжаем двигаться все в том же направлении на восток, вскоре приводящем на следующий перекресток – перевал Ворон. Здесь нас по-прежнему не должны интересовать дороги на север и на юг, поскольку они приведут все в те же заколдованные села Ворон и Земляничное.

Мы – тот поезд, к-рый идет на восток, из одноименной песни. Постепенно начинаем полукругом поворачивать на юг и вскоре выходим на перевал Маски с осадкомером и перекрестком дорог. Не доходя до перевала, видим слева наклонные поляны сочно-зеленого цвета, с россыпью цветов, по к-рым так и тянет скатиться вниз к реке – и не зря, поскольку где-то там находится сама стоянка Маски.

Дальше нам нужно дойти до стоянки Ай-Серез, идем все по той же дороге на восток, к-рая в этом месте принимает северо-восточное направление. Желая выйти на хребет Орта-Сырт, можно пренебречь дорогой, и сразу от перевала Маски подниматься по бездорожью с запада на начало хребта – гору Лялель-Оба. Однако мы идем по дороге, обходящей с севера гору Юван-Кая, созвучную монгольскому "красная гора" - месту обитания духов предков. Через некоторое время выходим к длинному лугу, вытянутому на юг, со старым домиком-сторожкой неподалеку от дороги. За поляной наша дорога пересекает одноименную реку Ай-Серез.

Однако нам туда не надо – сворачиваем направо на тур. стоянку Ай-Серез, располагающуюся в нижнем углу поляны, на пересечении рукавов реки, недалеко от небольшого водопада. Проходим ее и продолжаем двигаться по дороге, огибающей северный отрог хребта Орта-Сырт в направлении на запад. Еще стоя на поляне замечаем невесть откуда появившуюся черную тучу, изо всех сил пытающуюся нагнать нас, дабы не пустить на хребет. Взвешиваем ее и свои шансы, и продолжаем путь.

Дорога превращается в тропу и начинает подниматься по лесу, чтобы затем резко выйти на голый северо-восточный склон хребта Орта-Сырт, открыв на востоке панораму торчащих тут и там дивных изваяний. Скалистые горы и хребты, окруженные зеленью и уходящие до самого моря – характерный восточно-крымский пейзаж. Мыс Меганом плещется далеко в море, видна часть домов Судака, а слева и хребет Токлук-Сырт, куда мы держим завтрашний путь. После короткого крутого подъема на хребет, с запада открываются такие же бескрайние дали, башня Чобан-Куле на юге, и вороно-орел, одиноко парящий в небе.

А прямо перед нами уходит на юг удивительный хребет Орта-Сырт, украшенный скальными выходами, где в дождь можно не постесняться и повесить веревку на самом узком месте. Однако кажущаяся суровость этих гор скрадывается многообразием цветов, редко встречаемом в других уголках Крыма – дикие тюльпаны красные и желтые с махровыми краями; фиолетовые, желтые и синие ирисы – что здесь только не растет! Можно заметить, что все цветы компактны и ярки, видимо на хребте сильные ветра не новость, но пчел все же хочется привлечь.

От созерцания окружающих красот нас может отвлечь только громкий топот черной тучи, уже не сомневающейся в своей победе – она нагоняет нас как раз в момент прохода самого сложного из скальных участков, представляющего собой стандартный траверс в горах Кавказа, однако достаточно необычный для Крымских гор. Туча темным покрывалом закрывает солнце на западе, оставив только отдельные лучи контрастно высвечивать рогатые скалы соседнего хребта Сасыхан-Телеси, таким образом будто показывая нам дули. И вскоре пейзаж дополняется косыми струйками воды, перечерчивающими сухие очертания окрестных гор.

Летом хребет проходим в любую погоду, за исключением единственного скального участка, находящегося ближе к северной части хребта, где на скользких скалах можно почувствовать себя неуверенно. Зимой скальные выходы и крутой спуск с Лялель-Оба на север, видимо, обуславливают его категорийность. Вслед за хребтом, полукругом огибаем непримечательную с виду гору на востоке, только своим звучным названием Денгы-Баши-Каясы выдающую присутствие Соловья-разбойника. Вскоре выходим на южный форпост – гору Тыркез-Оба с триангулятором. Приспускаемся на седловину с последней безымянной горкой хребта, и делаем поздний обед под противно моросящим дождиком.

Спуск к трассе Судак-Алушта удобно продолжить по балке Мухаэль. Карта в этом месте подвирает, потому желательно разогнать туман и визуально определить хребет, идущий вдоль балки с запада. На него легко спуститься с последней вершинки хребта на запад, через лес. Далее по хребтику идет неплохо читаемая тропа – сначала по лысой местности, затем входит в посадки сосны и переходит в старую заброшенную дорогу. С седловины перед горой, отделяющей нас от трассы, дорога уходит вниз, вдоль ЛЭП, собственно в балку Мухаэль. Сразу после спуска находим уютную стоянку над текущим по балке ручейком, с оставленными на деревьях разноцветными шариками и свечами для торта. Становимся на ночевку в 19 часов.

Хронометраж:

1 пер. т./с Нижний Шелен – т/с Ворон
1 пер. т/с Маски
1 пер. т/с Ай-Серез
2-2.5 пер. Подъем на хр. Орта-Сырт и его прохождение до г. Тыркез-Оба
1 пер. бал. Мухаэль

День 8 "К растоманским местам"

Бал. Карагач – г. Манджил (Ай-Георгий) – хр. Токлук-Сырт – с. Солнечная Долина – Лисья бухта

Утром продолжаем движение вдоль ручья по непримечательным перелескам, выводящим к асфальтированной дороге в балке Карагач. Название балки по-тюркски означает "акациевая" – интересно, что на Алтае акация называется "карагана".

Над балкой нависают причудливо выветренные скалы. Возле выхода на трассу проходим старый кирпичный заводик, ныне не действующий. В этом месте у дороги специальный знак запрещает машинам одновременное движение с ежиками. По трассе пару раз в день курсирует автобус Алушта-Феодосия, видимо ее крутые серпантины не пользуются популярностью у водителей. Их больше привлекает альтернативная дорога Симферополь-Феодосия через Белогорск, поэтому на автобус лучше не рассчитывать.

Зато автомобильное движение оказалось на удивление оживленным, и мы смогли сразу застопить пустую маршрутку, едущую по своим делам в Дачное. Водитель быстро промчал нас по центру плавящегося от зноя курортного Судака, мимо киосков с мороженым и пивом – картинка, в корне отличающаяся от оставленных нами на западе туманных гор.

Мы и оглянуться не успели, как оказались в поле, перечерченном перекрестком дорог, возле типичного новомодного пейзажа – самострой татарских "туалетов", между которыми разлеглись коровы и не менее лениво жующий жвачку татарченок-пастух. А фоном для этого великолепия является наша цель – гора Ай-Георгий, по-тюрски называемая Манджилом, громоздящаяся над равниной на полкилометра. Проходим по дороге между виноградниками и кладбищем, через поселок насквозь, и возле сосновой посадки вслед за дорогой уходим влево.

Местность перед горой представляет собой изрытые водными потоками осыпные овраги и холмы, покрытые редкой сухолюбивой растительностью, преимущественно колючей. Путь подъема четко не прослеживается, наверх к горе уходит множество тропинок. Подняться можно по любой из них с той или иной степенью оптимальности. В месте, где мы вступаем на каменную осыпь самого бока горы, тропинки сходятся, одна из них приходит с соседней вершинки на юго-западе, террасами засаженной деревьями, а другая выходит нам навстречу, видимо с траверса горы, где на карте обозначен источник.

В конце концов, все тропы сливаются и широким осыпным фарватером резко набирают высоту в направлении на север – к вершине. Постепенно тропа выходит на горный луг, усыпанный цветами, и неспешно подводит нас к триангулятору. Там уже сидят местный дедушка и его попутчик, с честью преодолевшие долгий подъем.

С Ай-Георгия, на полкилометра возвышающегося над плоской долиной, открывается фантастический вид во все стороны – мечта любого туриста. На западе как на ладони лежит долина Судака, над к-рой с противоположной от нас стороны раскинул крылья Сокол. Удивительно, что он ниже нашей вершины, и трудно представить, что в прошлом году мы смотрели на Судакскую долину с другой стороны, вися на его скалолазных маршрутах. Слева от Сокола лихо закрутилась по скале Генуэзская крепость, а за ней виднеется уютная Новосветская бухта с водой неестественно синего цвета. Мысы наперегонки тянутся в море, но Капчик оказывается дальше всех – однако в месте его погружения море уже превратилось в небо, оно белесо-голубое, и дальше него уже только облака.

На севере над Дачным высится улыбающаяся скала Лягушка и острая щеточка изъеденного ржавчиной драконьего хребта Таракташ. А дальше, за красной землей виноградников, вырастает зелень близких хребтов и синь далеких, тоже переходящая в голубизну неба. На юге конечно же море и возлежащий на нем мыс Меганом. Ну а нам на восток, по самой мирной части пейзажа – горной гряде из двух зеленых валов, усеянных цветами и именуемых хребтом Токлук-Сырт, похожей на умудренный временем зуб мудрости.

В ту сторону с вершины идет четкая тропа, траверсом уходящая вдоль границы леса справа, затем над скальными сбросами слева и выводящая на дорогу с юга на север – из Богатовки в Айванскую долину. Оттуда продолжаем идти по наезженному ответвлению дороги на г. Килиса-Кая, к-рая после небольшого подъема идет траверсом в обход горы. Дорога эта видна издалека еще с вершины Манджила. Следующую небольшую вершинку хребта дорога обходит слева, а с седловины на юг отходит ее ответвление. Дорога, продолжающаяся по хребту, более заросшая и вскоре уводит вниз, в долину на севере. В этом месте заросшая тропинка возвращает нас на дорогу в Богатовку. Можно также продолжить движение по хребту на восток, среди редких посадок сосны и зарослей кустарника.

Как мы убедились позже, с восточной оконечности хребта, горы Токлук-Сырт, есть не слишком крутые спуски на юго-восток к селу Солнечная Долина, однако нужно осторожно выбирать путь, чтобы не выйти к многометровым сбросам.

Мы же решили, что интересней будет спуститься от места нашего обеда, седловины между хребтом и горой Тарчи. С вершины горы мы спустились по крутой осыпи на юго-восток – по типичному для больших гор рельефу, что полезно для тренировки к более серьезным походам. Пусть к месту сегодняшней ночевки – Лисьей бухте – лежал через село Солнечная Долина, до к-рого оставалась пара километров по дороге. Село знаменито своим винным заводом и тематическим магазином в центре, сюда специально приезжают издалека туристы. На север открывается вид на монументальную гору Носорог, поражающую своими размерами, неприступностью и завершенностью острых форм.

Поскольку в Лисьей бухте нет питьевой воды, набираем воду у местных хозяев. Проходим мимо мечети под звуки призыва на вечерний намаз и входим на виноградники. По виноградникам можно сократить путь вдоль основной дороги к морю, до места, где начинаются обрывы, вызванные эрозией грунта. Немного пройдя по дороге и обменявшись приветствиями со встречными велосипедистами, поворачиваем в ближайшие ворота на восток, опять на виноградники. Проходим мимо скалы - останца и углубляемся в виноградники. Слева неожиданно вырастает массив Эчки-Дага, вдали возле моря выныривает вулканический Кара-Даг, а мы подходим к кино городку на побережье, где традиции стран со всего света смешались в угоду съемочной группе – восточный дворец соседствует с типичной ковбойской улочкой Среднего Запада.

А дальше остается идти по полукружию Лисьей бухты – прозрачное море у ног, разноцветные вулканические камушки, ощетинившийся острыми скалами Кара-Даг. И обрывистый склон слева, сошедший с картин Волошина – будто ветвящиеся серые пальцы спускаются по холму сверху донизу, разделенные горизонтальными прожилками сыпучего оранжевого камня. Изредка гряда прерывается, и тут каждый травянистый островок, каждый горизонтальный клочок земли занят свободными жителями – неформалами разных направлений, радушными, но живущими на своей волне.

Встречаем друзей-велосипедистов, ехавших навстречу, вместе ставим палатки у моря, на пляже из мелкой гальки. Тихим вечером море отражает стены Кара-Дага, однако к ночи поднимается сильный ветер, палатка хлопает на ветру, а к утру заканчивается вода – ночные посиделки с чаем не прошли даром.

Хронометраж:

1 пер. бал.Мухаэль – бал.Карагач – трасса
1 пер. подъем от дач под Судаком на г. Ай-Георгий
1 пер. хр.Токлук-Сырт
1 пер. спуск с г. Тарчи – по дороге до с.
Солнечная Долина
1 пер. виноградники – кино городок на берегу
15 мин. Вдоль Лисьей бухты не доходя до Крабьего ручья

Эпилог

Яркое неприветливое утро: холодный ветер, заставляющий надеть почти все теплые вещи, наскоро залитое кипятком пюре, ползущие с востока черные тучи.

Велосипедисты согласовывают с тучами дальнейшей маршрут, а мы ретируемся по проселочной дороге в обход горы Ашламалык, за час дойдя до дороги Курортное-Щебетовка. Автобус из Щебетовки отходит в 9 часов, но мы опаздываем на несколько минут, и через полчаса сами доходим до Щебетовки, где ловим маленькую маршрутку до Симферополя.

За окном дорога через Коктебель – пологие зеленые холмы, разноцветные планеры над ними, курящаяся для Екатерины гора Шуври-Кая и рядом с ней всегда Хрыколь, север Караби с маленьким оленем на склоне – уже с другого ракурса.

Последние виды крымских гор!