Хамар-Дабан находится южнее озера Байкал на территории Иркутской области и Бурятской АССР. Он протянулся с запада на восток (около 350 км), от долины р. Иркут до нижнего течения р. Селенги. Продолжение Хамар-Дабана за р. Селенгой носит название УЛАН-БУРГАСЫ. С юга границей служат реки: Дзон-Мурин, Снежная, Темник. Хребет Хамар-Дабан представляет слегка вогнутую к югу горную цепь без резко выраженного гребня с массивными и округлыми формами вершин. В местах, изобилующих ледниковыми карами, наблюдаются более изрезанные скалистые горы с вершинами в виде гребней, пирамид и пиков. Максимальная высота хребта 2374 м (г. Хан-Ула), преобладающие высоты до 2000 метров.

Густота речной сети Хамар-Дабана 0,7-0,8 кв.км. Склоны хребта изрезаны глубокими и узкими долинами рек и речек. Часто встречается на реках каньоны с отвесными многометровыми стенами и животными причудливой формы скалами. Основные реки региона - Утулик, Хара-Мурин, Снежная, Темник, Култук, Слюдянка, Лангутай, Селенгинка, Выдриная, Переемная и др. Именно на них особенно много каньонов, по праву считающихся непроходимыми. Все реки берут начало в гольцовой или подгольцовой части хребта, имеют горный характер, большое падение, обилие порогов, различных шивер и водопадов.

Большую роль в питании рек играют талые снеговые воды и дождевой сток. Наибольший объем стока приходится на ИЮЛЬ - АВГУСТ, что объясняется резким преобладанием летних осадков.

Длительная холодная зима оказывает также большое влияние на режим рек Хамар-Дабана. На многих горно-таежных реках, кроме обычных ледовых явлений, наблюдается образование внутриводного льда. Характерно промерзание русел, что способствует образованию наледей поверх ледового покрова в пойме.

Озера. Одно из ярких впечатлений о походе по Хамар-Дабану оставляют озера региона. Мы были у одного из самых крупных - озера Патового. Известны другие - Соболиные, Таглей, Сердце и т.д.

Климат Хамар-Дабана значительно отличается от климата других горных провинций Иркутской области. Это подтверждается данными метеорологических станций Слюдянка и Хамар-Дабан, где сказывается влияние водных масс Байкала и горных условий хребта. Продолжительность солнечного сияния 1861 час. Средняя годовая температура воздуха - 0,7 в Слюдянке и -3,4 на Хамар-Дабане. Июльская температура соответственно: 15,3 - в Слюдянке и 12,7 - на Хамар-Дабане, абсолютный минимум -40 и -43 , абсолютный максимум 30 и 31 (как ни странно, но в походе у нас было и +47 ).

Средняя продолжительность безморозного периода в Слюдянке 126 дней, на Хамар-Дабане - 79 дней, наибольшая, соответственно - 147 и 100 дней. Средняя дата наступления последнего заморозка 21 мая в Слюдянке и 10 июня на Хамар-Дабане, а самая ранняя соответственно 25 сентября в Слюдянке и 29 августа на Хамар-Дабане. И все же хотелось бы отметить, что на суровом, общем фоне континентального климата Сибири Южное Прибайкалье (Хамар-Дабан) выделяется как бы ПОВЫШЕННОЙ ОКЕАНИЧНОСТЬЮ КЛИМАТА, сходного своими чертами с побережьем Охотского моря. Поскольку большинство хребтов располагается орографическими барьерами на пути западных воздушных потоков, СКОРОСТЬ ВЕТРОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТСЯ на ПЕРЕВАЛАХ и ВЕРШИНАХ.

Среднее многолетнее количество осадков 526 мм в Слюдянке, 1443 мм - на Хамар-Дабане. Из них на теплый период (апрель - октябрь) приходится 90,5% - в Слюдянке и 84% - на Хамар-Дабане.
Устойчивый снежный покров на 90-95% обеспеченности образуется 21-23 ноября - в Слюдянке и 18-23 октября - на Хамар-Дабане. Высота снежного покрова составляет 40-60 см и лежит в горах 200-250 дней в году. В высокогорье Байкальского хребта высота снежного покрова более 49 см, а на вершинах Хамар-Дабана - иногда 150-190 см.

На Хамар-Дабане хорошо прослеживается три вертикальных ландшафтных пояса: ТАЕЖНЫЙ (лесной), ПОДГОЛЬЦОВЫЙ и ГОЛЬЦОВЫЙ.
Таежный тип ландшафта - господствующий. Он занимает предгорную равнину, склоны гор до высоты 1300-1400 м (северные) и 1500-1600 м (южные). Темнохвойная тайга из ели, кедра и пихты и их сочетании преобладает на северных склонах Хамар-Дабана, обращенных к озеру Байкал. Светлохвойная тайга из сосны и лиственницы занимает южные склоны Хамар-Дабана, находятся под влиянием климата Монголии и получающие меньше осадков по сравнению с северными.
Подгольцовый ландшафтный пояс менее выражен по вертикали, чем таежный. Темнохвойный леса из пихты, кедра и их сочетании встречается, главным образом, в виде парков. Из субальпийских кустарников наиболее распространены кедровый стланик и кашкара, образующие своеобразные труднопроходимые заросли. Между пихтовыми парками и реже пихтово-кедровыми располагается субальпийское высокотравье, альпийские луга и пустоши.

На южных склонах Хамар-Дабана, где мощность снежного покрова меньше, чем в северных, субальпийские луга встречаются редко. Заросли кедрового стланика распространены меньше.

Гольцовые ландшафты занимают территорию, расположенную выше 1500-1600 м высоты на северных склонах и 1700-1800 м - на южных склонах хребта. На северных склонах - это высокогорные тундры, особенно лишайниковые, мхово-лишайниковые и щебнистые. Альпийские луга встречаются небольшими участками, низкорослы, бедны по составу.

На южных склонах тундры больше, встречаются альпийские луга.

Животный мир Хамар-Дабана оригинален и разнообразен. В кедровых и кедрово-пихтовых лесах обитают промысловые звери: медведь, соболь, колонок, горностай, рысь, росомаха, волки, летяга; из копытных - лось, изюбр, кабарга, северный олень. Неоднократно на маршруте, чаще на небольших полянах в лесу встречали следы жизни диких кабанов. Из птиц: кедровка, сойка, дятел, ястреб, серая и полярная куропатки, глухарь. Много певчей птицы. В реках много рыбы: хариус, ленок, таймень, окунь, щука и др.

СЛЮДА: Иркутская область - фактически первая в стране сырьевая база слюдяной промышленности. В области три крупных месторождения слюды: Мамско-Витимско-Чуйское, Бирюсинское (Восточный Саян) и Слюдянское (юго-западное Прибайкалье). В первых двух районах добывается МУСКОВИТ (калиевая слюда), в последнем - ФЛОГОПИТ (магнезиальная слюда).

ЛАЗУРИТ - получил название по ярко-синей окраске. Лазурит является полудрагоценным поделочным камнем, который издавна привлекал к себе внимание. На территории области имеется МАЛО-БЫСТРИНСКОЕ месторождение лазурита, расположенное в бассейне рек Слюдянки и Малой Быстрой. Лазурит был найден Эриком Лаксманом в 1785 году в долине реки Слюдянки. В 1850-51 г.г. Пермикиным были открыты еще семь коренных месторождений и организована добыча лазурита. Аналогом Мало-Быстринского месторождения является Бадахшанское месторождение в Авганистане. Используется лазурит как поделочный камень и идет на изготовление высокосортной синей краски…

Хамар-Дабан - один из интересных районов Прибайкалья - очень удобный для посещения туристами район. Вытянувшись широкой подковой вдоль Байкала и Тункинской долины, он соседствует с отличной автодорогой и железнодорожной линией, что снимает все проблемы подъездов к началу любого маршрута и отъездов с них.

Нужно помнить, что, помимо технических трудностей, одной из особенностей походов в горах Хамар-Дабана является их удаленность от населенных пунктов и именно это ставит хребет Хамар-Дабан в один ряд с общеизвестными районами Кольского полуострова, Приполярного и Полярного Урала.

…Хамар-Дабан началом освоения и очень глубоким изучением обязан туристам-лыжникам. На лыжах здесь можно проникнуть в любой уголок хребта, что не всегда удается леттом: мешает неустойчивая погода и паводки на реках. Туристам же лыжникам впервые были пройдены все сложные реки района - Снежная, Утулик, Хара-Мурин, Темник, подробно изучены районы горы Хан-Ула, Обручева и др. И все же, ХАН-УЛА среди всех гор Хамар-Дабана стоит особняком. Не столько по местонахождению и высоте, хотя и этим она выделяется (2374 м), сколько по значимости. Для туристов - это своеобразная мекка. Каждый стремится хоть раз, да ступить ногой на ее вершину. Но это не так-то просто. Хан-Ула отстоит от людей на добрую сотню километров, надежно отгородясь от них высокими перевалами и бурными реками. Ее горное поднятие с близлежайшими вершинами Орцегом, Грельтой, гольцом Крутым и другими делает погоду на всем Хамар-Дабане. Они сдерживают муссонные ветры, дующие с Байкала, отклоняя их в сторону Патового плато. Там тяжелые тучи освобождаются от непосильного груза, и плато впитывает эти осадки, отдавая их рекам, бегущим в Байкал…

После Хан-Улы вторая престижная вершина Хамар-Дабана (2252 м) и конечно же один из объектов пристального внимания туристов. Хребет, в котором находится Маргасанская сопка, протянулся от берегов Байкала далеко в глубь обширной горной территории Хамар-Дабана. Высоко взметнулась сопка над долинами рек, омывающих ее подножие. Восточный склон ее представляет собой отвесную скалу. Будто расколол творец гору, одну половину отбросил на левый берег р. Солбах, другую оставил на правом. Так и осталась она висеть над долиной полукилометровым обрывом. Несмотря на страшноватый, экзотический вид (издалека сопка напоминает некоторые вулканы Камчатки), восхождение на Маргасанскую сопку возможно в любое время года, т.к. с западной стороны к ней примыкает выположенный 5-ти километровый хребет…

Самая популярная и посещаемая из вершин хр. Хамар-Дабан. Уже более 30 лет сюда совершаются традиционные праздничные восхождения. Отсюда, с вершины, при ее относительной доступности открывается величественная катрина: на западе видны снежные вершины пиков - трехтысячников Восточного Саяна, на юге - горные цепи центральной части Хамар-Дабана, на северо-востоке - зеркальная поверхность Байкала…

Пик Порожистый (2025 м)
Вторая по популярности вершина после пика Черского, расположен в верховьях реки Бабхи. Дорог здесь нет, только тропа. Подъем отнимает много сил, поэтому необходим хороший навык ходьбы по горам. Склоны гребня отвесно обрываются вниз. На подходе к вершине гребень заостряется, и выходить к небольшой площадке можно только по одному. С вершины на север открывается вид на озеро Байкал и расположенные на побережье город Байкальск и поселок Утулик; на запад - долина р. Бабхи, перевал и высота 2020 м, на восток - долина р. Солзан, а на юг - глубокий цирк с горным озером. Подниматься по острому гребню необходимо только в сухую погоду.

Гора ОБРУЧЕВА (2150 м) - вершина альпийского типа. Горный массив, в котором она находится, считается на Хамар-Дабане уникальным. Здесь, в нижнем течении реки Снежной, расположены вершины, совершено не похожие на остальные горы этого обширного хребта. Узкие, ломаные гребни, скальные вершины создают картину присутствия где-то в центре Кавказа. Невольно оглянешься назад: да здесь ли Байкал? У этого района давнишняя и заслуженная слава. В кольце гор прячутся изумительные по красоте СОБОЛИННЫЕ ОЗЕРА, самое большое из них длиной около 3-х км и шириной - более 600 м. По мнению иркутских туристов равных этим озерам на хр. Хамар-Дабан не найти…

Это второе по величине озеро Хамар-Дабана. Лежит оно в центре большого плато, окруженное марями, и по своей форме напоминает кулак с вытянутым указательным пальцем. Размеры озера: длина около 3-х км и ширина до 600 м. Озеро лежит выше границы леса, поэтому дневку делать в близи озера нецелесообразно. Нет топлива и холодно. Плато открыто для господствующих верховых ветров. Лес виден далеко внизу на р. Хара-Мурин. На озере много уток. Все плато сильно заболочено, заросли полярной растительности: березки ивы, а под ними холодная до полуметра вода…

По-бурятски УДОЛХА - рыбная река - первая по величине река Хамар-Дабана. Течет с запада на восток. На ней много опасных порогов и перекатов, встречаются водопады до 9-12 м.

Поселок КУЛТУК расположился вдоль берега Байкала. Правее поселка к озеру выходит широкая долина реки Култучной. Вдоль реки проходит Тункинский тракт в Монгольскую Народную республику, имеющий большое значение для обоих стран. По этому тракту пролегают всевозможные туристские маршруты к жемчужине Тункинских Альп - Аршану и Ниловой Пустыне. Култук имеет и историческое значение. Здесь в июне 1866 г. произошли крупные волнения среди поляков, сосланных сюда царскими властями за участие в польском восстании 1863 г. Ссыльные работали на прокладке полотна Кругобайкальской железной дороги, работа и условия их жизни были такими тяжелыми, что 25 июня 1866 г. пятьдесят смельчаков - поляков напали на конвой и, захватив оружие двинулись на восток, пытаясь уйти в Монголию. Но в районе станции Мишиха беглецы были остановлены царскими войсками и разгромлены. Часть их ушла в тайгу, остальные были арестованы. Руководители восстания Шарамович, Целинский, Рейнер, Кратовский были расстреляны, остальные осуждены на каторгу и сосланы…

Поселок ЗУН-МУРИНО расположен на правом берегу реки Зун-Мурин (в переводе с бурятского значит "сто притоков"), являющейся географической границей Хамар-Дабана и ряда хребтов Южного Прибайкалья - Бухурика, Уругудеевского, Зангисанского и Загангольского. Добраться (выбраться тоже) сюда можно из Иркутска или Слюдянки на рейсовых автобусах, курсирующих по Тункинской долине до курортов Аршан и Нилова Пустынь. Это последний населенный пункт, где можно пополнить запасы продовольствия и получить дополнительные сведения по маршрутам Хамар-Дабана. В центре расположено правление колхоза, имеется почтовое отделение и магазины…

Группа из Свердловска брала билеты на самолет до Иркутска. Долетели на одном самолете до Братска и через 7 часов уже на другом самолете (поменьше) вылетели до Иркутска. Взяв билеты на обратный рейс (Иркутск - Свердловск) через час мы были в Иркутске и еще через час, в 18 час. 45 мин. (местного времени) уехали на поезде до станции Выдрино, на которой были через 5-6 часов. Ночевали на вокзале, и утром на электричке доехали до разъезда Толбазиха, оттуда и началась активная часть нашего маршрута.

Адрес гидрометцентра: г. Иркутск, ул. Партизанская д.76 тел. 24-41-92. Есть метеостанция в верховьях р. Слюдянки - ГМС "ХАМАР-ДАБАН". Туда можно звонить из г. Слюдянки.
Для тех, кто желает посетить карьер прииска Лазуритного: для пропуска необходимо разрешение экспедиции "БАЙКАЛ-КВАРЦ-САМОЦВЕТ". АДРЕС экпедиции: 666019, Иркутская область, пос. Смоленщина, п/я БКС.

Удивительно, но факт: впервые слово "Хамар-Дабан" довелось услышать еще в 1966 году во время первого путешествия по Камчатке. Тогда об этом районе с большим волнением рассказывали туристам спортивного клуба "КЕДР" один из ведущих туристов Свердловской области Василий Быков. Но в те годы слово это осталось воспоминанием созвучным и необычным. Помнилось только, что "ХАМАР-ДАБАН" - это где-то в Прибайкалье. Шло время, менялись районы походов, люди и обстоятельства и, наконец, настало время и для этого региона страны.

Вначале за основу был взят эталонный маршрут №138 (см. поз.2 перечня использованной литературы):
"ст. Слюдянка - р. Слюдянка - пик Черского - пер. Чертовы Ворота - р. Спусковая -
р. Утулик - р. Шубутуй - р. Снежная - пер. Байри - ст. Мурино".
Частично прототипом предполагаемого маршрута похода послужила "нитка" мрашрута группы Д. Тиунова, путешествовавшей по Хамар-Дабану в июле 1982 года:
"разъезд Толбазиха - р. Осиновка - пер. Вост. Обручева - пер. Заповедный -
р. Ключевая - пер. на р. Левый - р. Выдриная - пер. на р. Луговой - пер. Буревестник -
р. Осиновка - массив пика Обручева (траверс) - пер. к р. Зун-Селенгинка…"

При подготовке по району похода была собрана всевозможная литература, которую можно было получить у коллег - туристов (вышли даже на связь с Иркутским клубом туристов) и в библиотеках страны (пользовались активно возможностями МБА для связи с Новосибирской и Иркутской областными библиотеками). Переработан и заново подготовлен картографический материал, получены самые необходимые консультации.
К 10 февраля 1988 года определился основной вариант маршрута:
"ст. Выдрино - р.Осиновка - пер. Зап. Обручева - г. Обручева (восх.) - р. Зун-
Селенгинка - пер. Скоростной - р. Зун-Кит-Кит - пер. к р. Кит-Кит - р. Снежная -
пер. Байри - устье р. Нукен - г. Хан-Ула (восх.) - р. Дзун-Байча - голец Крутой - голец
Грельтэ - голец Орцег (восх.) - р. Хара-Мурин - оз. Патовое - р. Утулик - Маргасанская
сопка (восх.) - траверс хребта (г. Чернушка, г. Басач) - верш. 1830 м - юж. скл. г.
Высокая - ср.течение р. Быстрая - дер. Быстрая.

Основные причины выбора района и "нитки" маршрута:
- удобство подъездов (Хамар-Дабан соседствует с отличной автодорогой вдоль Байкала и транссибирской железнодорожной магистралью). Удобство подъездов фактор сам по себе немаловажный. Такими подъездами с Хамар-Дабаном спорит только наш Южный Урал;
- гораздо важнее то, что "Хамар-Дабан - прекрасный полигон для самодеятельного спортивного туризма". Здесь, в этом горном районе есть, где применить силу и ловкость, проявить опыт и осторожность, насладиться прелестью походной жизни, красотою природы и есть чему поучиться - величественный хребет Хамар-Дабан имеет свои особенности, свои изюминки…" (см. поз.36).

В связи с этим определились и главные цели нашего похода:
- СПОРТИВНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ довольно протяженного маршрута и его подробное описание;
- ИЗУЧЕНИЕ исторических и археологических объектов Иркутской области и Бурятской АССР, истории Ирктско-пинской дивизии, первым комдивом которой был маршал В.К.Блюхер; встречи с молодежью предприятий и учреждений, проведение встреч, бесед и лекций по обмену опытом в организации досуга молодежи и утверждения туристского (трезвого) образа жизни.
Были заявлены также запасные варианты маршрута.
I-й запасной вариант предполагал в случае "высокой" воды на реке Снежной на
11-й день пути "движение вдоль р. Снежной (вверх до любого удобного для переправы места) - два дня;
12-й день: р. Снежная - р. Дзун-Цаген;
13-й день: р. Дзун-Цаген - г. Хан-Ула (восх.) - р. Дзун-Байча и далее по ОСНОВНОМУ варианту.
II-й запасной вариант предполагал в случае "ВЫСОКОЙ" воды на реке Утулик, пройдя с 1-го по 19-й дни по основному варианту, на
20-й день двигаться: оз. Патовое - исток р. Утулик (в обход реки);
21-й день: переправа (предположительно) в истоке р. Утулик - р. Приисковая;
22-й день: р. Приисковая - Маргасанская сопка (восх.) - перевал в правый приток р. Маргасан и далее - по основному варианту.

На случай непредвиденных обстоятельств предусматривался аварийный выход с различных точек выбранного для похода маршрута.:
- на 1-5 дни пути - по р. Осиновке к разъезду Толбазиха; на 6-7 дни - р. Зун-Кит-Кит - р. Снежная - п. Выдрино; на 8-10 дни - по реке Снежной в п. Выдрино; на 11-12 дни - через пер. Лангутайские ворота в п. Мурино; на 13-16 дни - по р. Хара-Мурин - в п. Мурино; на 17-18 дни - по рекам Шубутуй и Спусковая через пер. Чертовы ворота - на станцию Слюдянка; на 19-22 дни - выход по р. Маргасан в п. Зун-Мурино.

Имея в запасе неиспользованные резервные дни и задание Свердловской областной МКК по изучению новых, наиболее интересных вариантов маршрута, группа, пройдя пер. Зап. Обручева, при хорошей погоде решила пройти из верховьев р. Зун-Селенгинка к р.Кит-Кит по ГОЛЬЦАМ. Как потом оказалось, это было на самом деле интересно. Так произошло частичное изменение в начале маршрута.

В конце маршрута из-за непогоды пришлось уходить после восхождения на Маргасанскую сопку не по хребту ("… траверс хребта /г. Чернушка, г. Басан/ - верш. 1830 м…"), а сразу по долинам выходить в долину р. Быстрой. Это было второе частичное изменение "нитки" маршрута. В остальном же маршрут выдержан полностью.

В самом начале подготовки стало ясно, что маршрут будет достаточно напряженным и потому самым серьезным образом встал вопрос о снижении веса туристского снаряжения без снижения его прочности и надежности. Удалось, сшив 5-ти местную палатку, значительно сократить вес снаряжения. Этому способствовали также новые облегченные ведра для питания и др. элементы снаряжения.

Одновременно с уменьшением веса снаряжения велись поиски уменьшения веса дневного рациона питания (без снижения его калорийности). Некоторые впервые предполагаемые к применению продукты питания были апробированы в других походах.

На заседании комитета ВЛКСМ предприятия было принято решение о включении нашего похода в план работы предприятия с кадрами на 1988 год: "…8.6.б Подготовить и провести пешеходную экспедицию "Моя Родина - СССР", посвященную 70-летию ВЛКСМ и юбилею предприятия. Время проведения: 3-й кв. 1988 г. Ответственный за исполнения: комитет ВЛКСМ, спортклуб "КЕДР"…"
В ходе общей подготовки участники похода занимались подготовкой всего необходимого для совершения похода, согласно штатному расписанию, изложенному в подразделе 1.3 настоящего отчета.

Группа в походе жила по графику, который выполнялся почти без нарушений: дежурные (дежурили по двое) поднимались по утрам в 6.30-7.00, общий подъем осуществлялся на полчаса позже. К этому времени чаще всего в котел уже были заложены продукты, оставалось довести до кипения. Выход производился в 8.30-9.00, за исключением дней восхождений. Первый переход был 20-25 мин., все последующие по 40-45 мин. С перерывом для отдыха по 5-10 мин.

Примечание. Приведенный выше дневной режим группы изменялся с учетом метеоусловий похода.
Для удобства составления и использования описания маршрута условно разделено на 7 отдельных участков:
- I разъезд Толбазиха - р. Осиновка - пер. Зап. Обручева - гора Обручева (восх.) - р. Зун-Селенгинка;
- II р. Зун-Селенгинка - пер. между р.р. Зун-Селенгинка и Верх. Хандагайта - гольцы - р. Хурой-Кит-Кит - р. Барун-Кит-Кит - гольцы - пик Ю.Визбора - р. Кит-Кит;
- III р. Кит-Кит - р. Снежная - егерский кордон Байри;
- IV егерский кордон Байри - пер. Байри - р. Барун-Юнкуцук;
- V р. Барун-Юнкуцук - г. Хан-Ула (восх.) - р. Дзун-Байча - голец Крутой - голец Грельтэ - голец Орцег (восх. - рад.выход) - р. Хара-Мурин;
- VI р. Хара-Мурин - оз. Патовое - р. Безымянная - р. Утулик - р. Приисковая;
- VII р. Приисковая - р. Бол. Солбах - Маргасанская сопка (восх.) - р. Басач - р. Быстрая - р. Лазурская - прииск Лазуритовый.

Исходным пунктом маршрута была выбрана железнодорожная станция Выдрино Восточно-Сибирской железной дороги, куда мы прибыли вечерним поездом из Иркутска. Поезд прибывает около полуночи и, с разрешения дежурной, небольшой, но достаточно уютный вокзал до утра был в нашем полном распоряжении.

Утром 24.07.88 г, в 7 часов 25 минут (местного времени) на рабочем электропоезде мы могли бы проехать до разъезда Толбазиха. Но телеграф при станции, откуда можно было дать телеграмму о выходе группы на маршрут, работает с 9-00 до 19-00. И, чтобы не терять времени, группа добровольцев отправляется в пос. Выдрино, где почта работает круглосуточно. Между поселком и станцией около 3 км, они связаны хорошей грунтовой дорогой. Через 1.5 часа группа возвращается. Все нормально, задержки не будет. Утром можно подъехать электричкой.

5 минут на электричке - и мы на разъезде Толбазиха. Отсюда начинается активная часть нашего похода. Движение поездов по этой железной дороге очень интенсивное и, нам то и дело приходится спускаться с насыпи, пропуская встречные поезда. Через 2.5-3 км подходим к мосту через реку Осиновка. Кажется все - сейчас сворачиваем в лес и долго уже не увидим творений рук человеческих. Это радует, и мы бодро шагаем по дороге, что проложена по левому берегу реки.

Неожиданно выходим на отличное асфальтированное шоссе. На нашей карте оно не обозначено и, видимо, идет параллельно железной дороге (что позже и подтвердилось), в 0,5-1,0 км от нее. Конечно, удобнее сразу же от разъезда Толбазиха выходить на это шоссе и по нему шагать до моста через Осиновку. Это и быстрее, и безопасней.

От моста через Осиновку, по левому берегу, идет лесовозная дорога, но, примерно через 0,6 км она переходит в тропу, которая петляет по берегу, пересекая многочисленные притоки и излучины реки. Мы насчитали 8 ручьев, прежде чем дошли до места, которое местные жители называют Первым порогом. Выше этого места река разливаеся на два мощных рукова шириной до 10-12 м каждый. Здесь они сходятся, река огибает небольшой утес и обрывается бушующим порогом. От моста до порога около 9 км.

Продолжаем движение по левому берегу реки. Один из рукавов реки, в 200 м выше порога упирается в прижим высотой около 10 м. Мы обходим его по руслу реки, "прыгая" по камням, находим тропу и по ней движемся вверх по реке. Изредка на деревьях видна разметка планового туристского маршрута - белые и голубые полосы. Тропа удаляется от р. Осиновки, обходя прижимы, и выводит нас к самым удобным местам переправ через многочисленные притоки. Через ручьи шириной 2-3 м переходим по камням, бревнам или с использованием веревки.

В 4-4,5 км выше порога тропа, еле заметная, вывела нас на большую поляну. Здесь, видимо бывали стоянки "плановиков", о чем говорит многочисленная разнообразная разметка. Но "плановики" бывают на этой поляне крайне редко или маршрут вообще законсервирован, т.к. все вокруг заросло - кусты, трава выше пояса и - никаких следов. Кстати, и дальше по левому берегу р. Осиновки мы уже не встречали туристской разметки.

Среди высокотравья поляны мы потеряли тропу и дальше, до самых верховий Осиновки лишь изредка встречали участки тропы, в большинстве звериной. Случайно встреченные у первого порога рыбаки, сказали, что местные жители на реке бывают редко, т.к. река бедна рыбой по сравнению с соседними реками. Туристы, видимо, также редко здесь бывают, по крайней мере летом, о чем говорят записки, снятые нами с перевала.

Из паспорта Байкальского заповедника известно, что долины рек Осиновка и Выдринская характеризуются наибольшим в этом районе увлажнением, не свойственным в целом Средней Сибири и именно поэтому здесь невообразимое буйство растительности (как не вспомнить для сравнения Камчатку). В течение всего подъема до верховий группе приходилось практически проламываться через кустарник и высокотравье. И это сильно сдерживало скорость продвижения группы.

Перед довольно крутым левым поворотом долины выходим на границу леса. Она здесь не явно выражена. Древесная растительность сменилась непроходимым кустарником, появляется лучший друг туриста - кедровый стланик. Продвигаемся по многочисленным прогалам среди его зарослей. Заболоченные поляны густо заросли диким луком и ревенем. Салаты из них (см. раздел рекомендации по питанию) надолго входят в рацион нашего дневного питания, способствуя значительному улучшению пищеварения и тем самым, участвуя в обеспечении безопасности прохождения маршрута, не смотря на частые дожди.

Долина поворачивает на юг, левый берег становится все круче и нам то и дело приходится взбираться на террасы. С каждым разом нашему взору открывается все более величественные панорамы. И, наконец, перед нами предстает горная цепь Хамар-Дабана в верховьях реки Осиновки. Где-то там, впереди, наш перевал. На общем фоне хребта резко выделяется острый пик. От нас он расположен по азимуту 195 .
Продолжаем движение по левому берегу. Далеко внизу шумит река. Напротив нас в реку впадает крупный правый приток. Устье его находится в красивом еловом лесу. Деревья здесь невысокие, видимо, сказывается влажность и зимние морозы. Характерным для них является густая зелень до высоты 5-6 м, а выше - или засохшая макушка, или ярко-красная засыхающая хвоя. Ельник тянется вверх по долине и нешироким веером рассыпается по ее склонам.

Двигаясь по склону долины, мы входим в ельник и почти сразу же путь нам пересекает глубокий провал, на дне которого беснуется река шириной до 5-6 м. Что это? Крутой изгиб р. Осиновки или не отмеченный на нашей картосхеме левый приток? Река течет со стороны азимута 250 и в ее верховьях виднеется большое плато.

Принимаем решение идти в прежнем направлении - на юг, огибая слева пикообразную вершину. При спуске к реке по крутому склону (60 , Н=15 м) для страховки используем веревку. Через 200 м ельник заканчивается, и далее по ходу встречают нас лишь отдельно стоящие ели .

Выходим к верховьям р. Осиновки. С трех сторон горы круто обрываются красивым цирком. Вдоль реки, ширина которой в этом месте не более 1-1,5 м, попадаются группы деревьев, среди которых много сушняка для разведения костра и приготовления обеда.

После обеда начинаем подъем в направлении - азимут 280 . Курумник сменяется густым кедровым стлаником и через 45 мин. Подъема мы стоим на перевале Зап. Обручева. С юга, над нами возвышается вершина г. Обручева, на которую мы, вдоволь налюбовавшись цветами перевала, поднимаемся без рюкзаков. 35 мин. Подъема - и группа на вершине. С вершины на востоке открывается панорама горной страны с множеством острых пиков, открылся Восточный Хамар-Дабан. На севере, над горами, среди облаков просматривается голубизна озера Байкал. На юге, прямо под нами горы обрываются в долину реки Зун-Селенгинка, вдоль которой и лежит наш дальнейший путь. Перед подъемом на перевал мы искали озерко в верховьях р. Осиновки, а нашли какую-то совсем небольшую лужу. А вот теперь с вершины видно, что озеро на самом деле имеется. Его размеры, на глаз, 100х50 м, и тонкой ниточкой из него вытекает Осиновка.

Крутой спуск с перевала и дальше по широкой, местами заболоченной долине, спускаемся к реке. В бинокль видно, что оба берега реки Зун-Селенгинка сильно захламлены - старые пожарища и буреломы. И поэтому, спустившись до границы леса, решаем двигаться вдоль нее параллельно реке, сколько будет возможно. Но уже через 0,8-1,0 км травяное плато закончилось и начались скальные прижимы. Мы вынуждены были по крутому (45 ) заросшему лесом и усыпанному курумником склону спускаться к реке…

Поутру, спустившись с перевала Зап. Обручева, переходим р. Зун-Селенгинка и идем по ее левому берегу. Тропа отсутствует. Кусты. Высокотравье. Бурелом. Часто приходится преодолевать глубокие промоины. По правому берегу один за другим хорошо просматриваются два притока. Через 09,5 км после второго из них выходим к месту впадения в Зун-Селенгинку крупного левого притока. Мощность обеих рек здесь примерно одинакова и ширина до 4-5 метров.

Группа, пройдя пер. Зап. Обручева, имея в запасе неиспользованные резервные дни и задание Свердловской областной МКК по изучению новых вариантов маршрута, РЕШИЛА ПРОЙТИ из верховьев р. Зун-Селенгинка к р. Кит-Кит ПО ГОЛЬЦАМ. Вот почему от р. Зун-Селенгинка двигаемся на юг по правому берегу притока. Пройдя вверх по реке, около 0,5-0,8 км, выходим к стрелке (месту слияния) двух рек шириной до 3-х метров каждая. Течение в обеих реках очень стремительное, при переходе вброд приходится активно работать альпенштоком.

От места слияния рек, перейдя на левый, более высокий берег, движемся по левой реке. Через 0,4-0,5 км находим звериную тропу и продолжаем движение по тропе. Тропа отходит от реки и приводит нас на заросшую еловым лесом террасу, по которой продолжаем двигаться вверх по долине. Глубоко внизу еле слышен шум реки, а прямо перед нами крутой противоположный склон долины, также как и наш густо поросший ельником. Через 1,5 км долина реки довольно круто поворачивает на северо-восток, а перед нами "встает" глубокий распадок (Н=12-15 м), по дну которого стремительно мчится неширокий (1,5-2,0 м), но очень бурный ручей. Протягиваем "перила" и через полчаса мы уже на другой стороне распадка.

Тропа исчезла, а мы продолжаем путь по левому берегу реки. То и дело приходится преодолевать широкие промоины (в этих местах идущие в сапогах имеют при ясной погоде явное преимущество перед поклонниками ботинок), проламываться сквозь заросли ивняка. Еще через 1,0-1,5 км в "нашу" реку впадает левый приток. Ширина ручья около 2,5 м, глубина до 0,6 м. Мы оставляем основную долину и начинаем подъем по левому берегу этого притока. Через 0,5 км выходим на большую поляну, в центре которой, над небольшим ручейком, стоит украшая поляну мощный кедр. Здравствуй, коллега! Привет из "КЕДРА".

На следующий день продолжаем двигаться вдоль ручья в направлении А 240 . Через 1 км долина сужается и образует ступень, метров 25-30 высотой. Ручей прорезал в ее склоне глубокий каньон и беснуется в нем, обрываясь вниз многочисленными водопадами до 2 м. За водопадами начинается еловый лес с вкраплениями ольхового и кедрового стлаников. Открываются склоны долины. Рельеф плавный с округлыми формами. Еще через 1 км ручей раздваивается. Идем по правому, как более широкому и, почти сразу же, через 0,2 км выходим на плато. Это и есть перевал между верховьями рек Зун-Селенгинка и Верх. Хандагайта. Ручей, вдоль которого мы поднимались, вывел нас к озеру шириной 30-50 м, вытянутому с северо-запада на юго-восток метров на 200-250. Берега озера частично заболочены и поросли кедровым стлаником. Осматриваем перевал и ищем место наиболее удобное для подъема на гольцы. Пройдя по плато 0,6-0,7 км (А 100 ), выходим к месту спуска в долину р. Верх. Хандагайта. Здесь установлен чьей-то заботливой рукой тур.

Разведка показывает, что лучшее место для выхода на гольцы - ручей, впадающий в озеро (А 245 ). В остальных местах путь в нужном направлении преграждают многочисленные скалы, курумник. 35 минут подъема - и мы на гольцах. Хорошо после таежного перехода ощутить, что мы действительно в горах. Погода отличная и до самого горизонта просматриваются горные цепи. Хорошо видны многочисленные долины рек и столообразные, приплюснутые вершины гольцов. Сверяемся с картой и начинаем движение по А 150 . Кедровый стланик, который внизу покрывал склоны почти сплошным ковром, здесь приятно радовал глаз редкими зелеными "беретами" на белом ягельном поле. Все препятствия остались там, внизу и мы спокойно продолжаем свой путь.

В течение часа идем по гольцам. Прошли около 3,5-4, км и вышли к перевалу между верховьями рек Зун-Селенгинка и Барун-Ажира. С высоты гольцов видно целую озерную страну. Насчитываем 9 озер, диаметром от 10 до 150 м, разбросанных в верховьях долины и на самом перевале. На западе над долиной возвышается безымянная вершина с большими снежниками на склонах, обращенных в нашу сторону. Туда и лежит путь группы. Но прежде спускаемся на озерное плато и поднимаемся вновь на хребет. Перед нами опять - озеро. Оно открывается неожиданно и поражает своими размерами, непривычными для узких горных долин. На 0,5-0,6 км вытянулось озеро вдоль долины, склоны которой круто спускаются к воде. В юго-восточной части видна каменная плотина, а за нею чернеет провал долины верховий р. Барун-Ажира.
По хребту подходим к безымянной вершине, преодолевая небольшие скальные участки, снежники. Подъем занял 25 минут. Вершина - это небольшое плато, поросшее ягелем. К северу оно обрывается глубоким цирком, на дне которого располагается очередное озеро размером около 30х30 м, из которого вытекает река Бурун-Селенгинка. Продолжаем движение по гольцовому хребту по А 245 . Справа начинается глубокая долина реки Зун-Кит-Кит. С кромки гольцового плато на противоположном, северном склоне виден перевал Скоростной, Перевал невысокий (1850 м), зажат между двумя вершинами. Лес, поднимается из долины выходит на самый перевал. В бинокль на перевале просматривается тропа.

Через 45 мин., двигаясь в прежнем направлении, по хребту, спускаемся на безымянный перевал. Перевал открытый и издалека на нем виднеется тур. К югу перевал обрывается цирком, по верхней кромке которого расположился, преграждая путь вниз, ледовый снежник. Обходим снежник и по крутому (35-45 ) склону спускаемся до границы растительности. Среди первых же островков кедрового стланика останавливаемся на ночлег.

На следующий день продолжаем спуск. Путь наш лежит через долину на гольцовый хребет, который хорошо виден в направлении А 230 . Спуск до реки Хурой-Кит-Кит - по заваленному буреломом и поросшему молодым стлаником крутому (до 30 ) склону, занимает 45 минут. Река в этом месте имеет ширину около 2,5-3,0 м, течение очень быстрое. Перейдя вброд речку (глубина в этом месте 0,3-0,5 м) начинаем подъем на гольцы в направлении А 210 . Преодолевая заросли стланика и курумник через 50 мин. Выходим на вершину очередного гольца. Отсюда хорошо просматривается верхняя часть долины реки Хурой-Кит-Кит и остальная панорама к югу и востоку. Хребты невысокие - плавные увалы, до самых вершин усеянные островками кедрача.

Идем по гольцам в южном направлении. Еще через 50 мин. Движения, когда долина реки Хурой-Кит-Кит, что слева от нас, заворачивает на восток, гольцы снижаются, и группа попадает в сплошные заросли кедрового стланика. Двигаясь в юго-восточном направлении, максимально используя любые проплешины в кедраче и звериные тропы, минуем два небольших перевала между верховьями рек Бурун-Кит-Кит и Хурой-Кит-Кит.

От перевалов, поднимаясь в юго-западном направлении, выходим на гольцовый хребет, протянувшийся с востока на запад и разделяющий бассейны рек Барун-Кит-Кит с севера и Темник - с юга. Первая на пути группы вершина хребта увенчана тремя турами - башнями высотой 1,5-2,0 м, сложенными из плитового камня. На южном склоне вершины, "укрывшись горой" от ветра, среди зарослей стланика встаем на ночевку. С высоты хребта на юге хорошо виднеется "Захамар-дабанье". Светлая лента реки Темник ограничивает с юга горы, а дальше, до самого горизонта, разбегаются волны-увалы, сплошь заросшие тайгой.
На следующий день переходим на северный склон хребта и, ориентируясь по долине реки Барун-Кит-Кит, продолжаем двигаться по нему в юго-западном направлении. На западе, в верховьях долины виден перевал к реке Кит-Кит (он совершенно зарос лесом).

Ручьи, впадающие в реку Барун-Кит-Кит, прорезали в хребте долины глубиной до 150-200 м с крутыми (до 40-60 ) склонами, заросшими кедровым стлаником. Поэтому мы обходим их и, придерживаясь водораздела хребта, через 4,5 часа выходим к вершине 2017 метров. Вершина представляет собой небольшое (100х150 м) усыпанное камнями плато, увенчанное триангуляционным знаком. Из записки иркутских туристов-лыжников узнаем, что они дали этой вершине название - пик Ю. Визбора. По каменным россыпям спускаемся к безымянному перевалу между реками Барун-Кит-Кит и Темник по А 290 . Еще на 0,6 км к западу и мы выходим к верховьям первого левого притока реки Кит-Кит, спуск до которой занял 2,5 часа.

Река Кит-Кит в месте впадения в нее первого левого притока имеет ширину около 3,0 м, глубину 0,3-0,5 м. По левому берегу находим тропу и продолжаем свой путь. Реку переходим вброд, страхуясь альпенштоками. По имеющимся описаниям на левом берегу реки, у 5-го левого притока, должны быть остатки строений с уцелевшей баней. Эту информацию мы и использовали, спускаясь вниз по р. Кит-Кит. От 5-го притока, не найдя строений, уходим дальше, исследуя устья притоков на 150-300 м вверх в поисках "бани". Пройдя еще 2,5-3,0 км, преодолев 3 левых притока, останавливаемся на ночлег. Река здесь имеет ширину 7-8, глубину 0,6-0,7 м. В реку впадает левый приток до 1,5 м шириной. А р. Кит-Кит круто поворачивает в направлении А 330 .

Следующий день используем для полного отдыха, проверки снаряжения и разведки. Разведка показала, что до реки Снежной около 2 км, т.е. 1-1,5 часа ходьбы. Имеется тропа, пролегающая по левому берегу. На середине этого участка реки слева подходят прижимы, которые мы обходим по правому берегу, дважды переходя реку вброд. Переправу осуществляем по два человека. После прижима, через 0,3-0,4 км река образует каньон шириной около 3 м и по нему течет почти до самого впадения в р. Снежную. Снежная здесь делает крутую петлю, на противоположном берегу высятся скальные стены (Н-50-60 м), обрывающиеся к реке.
А путь группы лежит вверх по притоку р. Кит-Кит, у которого проходила наша дневка. Направление ручья - А 190 . Имеется тропа, которая петляет с берега на берег. Через 2,5 км подъема тропа отводит нас от реки по А 240 и круто "поднимает" в гору (крутизна - 25-30 ). Подъем занимает 15 мин., и - мы на гребне, густо заросшем лиственницей. Западный склон хребта - моховой, много бурелома. Тропа, по которой мы подошли, сразу потерялась среди мха и багульника, и мы идем без тропы на запад в виднеющуюся сквозь кроны деревьев долину. Попадаем в лог, пролегающий в юго-западном направлении, и по нему выходим к реке. Спуск занял 55 минут.

РЕКА СНЕЖНАЯ. Ширина в месте нашего подхода к ней 45-50 м, глубина 0,5-1,1 м. Много больших подводных камней. Переправу осуществляли следующим образом: двое спортсменов без рюкзаков переправляются стенкой, закрепляют на левом берегу веревку и возвращаются. Затем группами по 2-3 человека, стенкой, переправляется вся группа. Для страховки верхний по течению использует перильную веревку. Последние двое освобождают на правом берегу веревку и также стенкой преодолевают водную преграду. Страховочная веревка закрепляется на туристе, стоящим выше по течению. Через 45 минут вся группа была на правом берегу.

После переправы - сушка, обед. Река богата рыбой. Полчаса рыбалки и завхоз приносит для обеда ленков и хариусов. По реке Снежной проходят водные туристские маршруты 4-й категории сложности. За время пребывания у р. Снежной мы встретили и проводили три группы из разных городов страны.

Отдохнув, двигаемся по левому берегу реки вверх по реке. Тропа поднимается и поверху обходит все прижимы. Местами она идет по самой кромке утесов высотой 50-100 м, обрывающихся прямо в реку.

После первых нескольких прижимов подходим к ручью - правому притоку Снежной, которая в этом месте круто забирает на юг. Отсюда, пытаясь подрезать изгиб реки, поднимаемся на заросший утес и без тропы двигаемся в направлении А 235 - к месту впадения в реку Снежную левого притока. Снежная здесь имеет ширину 60-65 м и глубину около 0,6 м. Много торчит из воды громадных валунов. Сразу же за притоком над рекой возвышается утес высотой около 60 м. Он свободен от леса, лишь кусты акации, да редкие деревья. Вновь переправляемся парами, стенкой. На правом берегу ставим лагерь, сушимся.

На следующий день группа продолжает движение по правому берегу, используя слабую, то и дело теряющуюся тропу. Склон крутой и часто приходится обходить прижимы то по верху, то снизу, по воде. Через час пути река резко уходит вправо (А 15 ), а мы поднимаемся на крутояр. Отсюда вверх по реке видим гряду скал и голых утесов. Поднявшись наверх, на заросшее лесом плато, продолжаем движение по А 285 . Корректируем направление по верхушкам утесов, которые видны на севере, и стремимся выйти к реке как можно левее утесов. Через 1,5 часа вновь выходим к реке, в месте выше последнего утеса.

Переправляемся в третий раз через Снежную, разлившуюся в этом месте на два рукава по 15-20 м шириной и глубиной до 0,5 м. На левом берегу Снежной поднимаемся на террасу и проходим по ее кромке. Темнохвойная тайга сменяется молодым березовым лесом. Даже чувствуешь, будто попал к себе домой, на Урал. Находим тропу и уходим по ней на запад.

Через 1,4 часа подходим к обрыву. Внизу (35-40 м) с севера на юг течет река. Это, судя по картосхеме - Юнкуцук. Переходим реку вброд (ширина 15-20 м при глубине 0,5-0,6 м) и продолжаем движение в западном направлении. Через 1,0 км выходим к месту впадения в Снежную левого притока. Ширина притока около 2,0 м, глубина - 0,3 м.

Тропа круто поднимается на террасу и уводит нас все дальше и дальше от Снежной. Лес - березовый, чистый. На душе тепло и радостно. Через 2 км тропа выводит нас на заболоченный луг (0,2х0,2 км), проходим его и почти сразу выходим на большое поле, на котором внизу стоит егерский кордон Байри. Здесь имеется большая и светлая изба, рядом в 15-20 м - баня. А за рекой Зун-Байри, что течет с севера на юг, рядом с кордоном, виднеются крыши животноводческих ферм.

На кордоне устраиваем с легкой реки завхоза шикарный ужин…

Егерский кордон стоит в нижней части слегка заболоченной поляны шириной 150-200 м и вытянувшейся по левому берегу р. Зун-Буйри почти на два километра. По поляне проходит тропа, по которой мы направляемся к перевалу Байри. Подъем вначале некрутой - 5-7 . Тропа хорошо набита, сразу видно, что ею пользуются очень часто. Группе потребовалось всего 2 часа 10 минут, чтобы взойти на перевал. Следует особо отметить, что, если на всем протяжении маршрута мы и встретили 3-4 костровища, то от кордона до перевала мы насчитали семь костровищ! Шикарно живем, дорогие - коллеги туристы.

Перевал Байри (Н=1720 м) представляет собой гребень с выгоревшим лесом. Изредка стоят уцелевшие кедры и "сухары". Словом, место открытое. Перед спуском на северный склон стоит тур.

Спускаемся по тропе и встречаем одинокого туриста. Он из МГУ и достаточно далеко опередил свою группу. Если на южном склоне тропа сухая, то здесь по ней текут ручьи и попадаются часто заболоченные участки. Через 40 мин спуска тропа вновь идет вверх, уводя нас к небольшому перевалу, густо заросшему молодым кедрачом. К востоку от тропы, на боьшом камне сооружен тур. Это - "Ложный Байри". Группы, идущие с севера, ошибочно принимают его за основной перевал. Причиной ошибки считаем то, что на большинстве картосхем, и на нашей в том числе, пер. Байри показан слишком близко к р. Барун-Юнкуцук (см. схему).

Еще 15 мин спуска и группа выходит к ручью, который течет с запада на восток. За ручьем, по левому берегу тянется хребтик высотой 12-15 м. Преодолев его, мы по тропе спускаемся в широкую, открытую долину р. Барун-Юнкуцук (ширина 10-12 м, глубина около 0,5 м). Используя надводные камни в качестве плит, переправляемся на левый берег, поднимаемся на поросшую молодняком кедра террасу и по тропе параллельно реке продвигаемся на северо-запад. Через 45 мин подходим к реке Нукен, в 150 м выше ее впадения в Барун-Юнкуцук. На правом берегу имеется хорошо оборудованная туристская стоянка. Используем ее, рыбаки берутся опять обеспечить группу "фосфором".

От устья реки Нукен маршрут группы лежит по левому берегу р. Барун-Юнкуцук, к самым верховьям, где высится двугорбая гора. Правая вершина этой горы и есть "владыка гор" - Хан-Ула.
Пойма реки заболочена, густо заросла карликовой березкой. И, пройдя вдоль реки 2,5-3,0 км, мы сворачиваем к северу, где по границе леса в нужном нам направлении (на запад) идет тропа, по которой мы подходим к подножию г. Хан-Ула.

Вершина г. Хан-Ула и весь подход к ней хорошо просматривается со стороны реки Барун-Юнкуцук. Дойдя до верховьев реки и выбрав направление, группа начинает подъем, который занимает 65 минут. Вершина горы Хан-Ула (2374 м) - это плоское каменистое плато 100х150 м с триангуляционным знаком. После небольшого перекуса и отдыха начинаем спуск в направлении А 285 . 15 минут спуска по курумнику и мы - на ровном гольцовом плато. Южный склон круто обрывается и внизу, в глубине красивого зеленого цирка едва виднеется озеро, вытянутое с севера на юг на 120-150 м.

В течение часа движемся по гольцам на запад, в направлении вершины 2087 м, обходим ее с юго-запада. Под нами - глубокая долина реки Дзун_Байча, а напротив возвышается голец Крутой. Все перед нами, как на ладони, и мы выбираем маршрут завтрашнего подъема, а сейчас - спуск по руслу притока р. Дзун-Байча. Через час были у реки. Ширина ее здесь 8-10 м при глубине 0,3-0,4 м. Напротив устья ручья, по которому спускалась группа, на левом берегу реки - ровная покрытая мелкой галькой площадка. Это - единственно удобное место для палаток, т.к. долина очень узкая, а склоны крутые - 20-30 . Ночью была страшнейшая гроза (Хан-Ула полностью подтверждал свою репутацию "аккумулятора ветров и гроз"). И нужно отметить, что мы на протяжении всего похода слышали грозовые раскаты грома и вот здесь нас они и достали, несмотря на то, что в других местах была солнечная погода.

Утром начинается подъем по курумнику и каменным ручьям между островками стланика. К северу от нас протянулся лог, и отсюда, с высоты хребта, видно, что в юго-восточном углу сухого леса стоит охотничья избушка. Подъем до гольцового плато потребовал 70 минут. Уже виден на севере голец Крутой, до которого, чуть изгибаясь к западу, тянется зеленое плато.

Куполообразная вершина гольца Крутой (2223 м) увенчана сложенной из камня башней, напоминающей стог сена. Высота башни 2,5-2,7 м, диаметр основания около 3,0 м. Рядом установлен туристский тур.

Спускаемся с вершины в направлении А 335 . Следуя изгибу гольцового плато, поворачиваем на запад и через 25 мин ходьбы подходим к озеру в диаметре около 80-90 м. За озером травяное гольцовое плато заканчивается и на протяжении 0,6-0,7 км тянется нагромождение мелких, легкопроходимых скал. Скальный участок уступает место довольно крутому каменному спуску (Н=25 м) к безымянному перевалу. Это перевал между системами рек Дзун-Байча и Барун-Байча. С перевала идем по хребту, на северо-запад. Впереди две вершины примерно одной высоты. В бинокль на обоих вершинах видны триангуляционные знаки. Двигаемся по хребту к левой вершине и через полчаса подходим к красивому перевалу между теми же реками.

За перевалом сразу же начинаем подъем на голец Грельтэ. 20 мин подъема по травянистому склону - и мы на плато, вытянутом с юго-востока на северо-запад метров на 400. На ближнем, юго-восточном краю плато, имеется небольшой старый тур. Но основная вершина - отмечена деревянным триангуляционным знаком на противоположном краю плато. Погода стоит отличная. Хорошо просматривается пройденный группой путь. Виден голец Крутой - А 120 . Выбираем направление восхождения на голец Орцег, который виднеется на хребте по другую сторону реки Хара-Мурин (А 355 ).

Спускаемся с вершины: сначала по основному хребту на север, затем по отрогу - на запад. Ощущение такое, будто спускаемся со спины огромного слона на его голову и дальше - по его левому уху, отсюда видна долина реки Хара-Мурин и направление спуска. Всего спуск с вершины занимает 2,0 часа.

Вышли к р. Хара-Мурин в километре ниже по течению после впадения в нее р. Байча. Прямо напротив устья ручья, вдоль которого мы спускались, остров. Чуть выше река разливается на два рукова шириной по 20-25 м каждый и образует небольшой остров. Переходим реку вброд (Н=1,0 м) по два человека, и на небольшой надпойменной террасе левого берега разбиваем лагерь. Сушимся, готовим к предстоящему восхождению на голец Орцег.

В день восхождения на Орцег погода пасмурная, но благодаря вчерашней обстоятельнейшей визуальной разведке маршрута с вершины гольца Грельтэ, уверенно начинаем подъем. Два часа подъема в северном направлении и мы выходим на хребет выше границы леса. Слева, внизу, в долине сквозь разрывы в облаке тумана виднеется озеро. Засекаем азимут на вершину - 345 . И это оказывается, как нельзя кстати - все вокруг вновь заволакивает туманом. Видимость снижается до 70-80 м. Движемся по крутому (до 20 ) каменистому склону, который сменяется небольшими примерно по 100 м, поросшими мхом террасами. Еще 2,5 часа подъема и мы буквально натыкаемся в тумане на тур вершины Орцега. Спускаемся по пути подъема и уходим дальше, вверх по реке Хара-мурин. Кстати очень хорошо, что переходили мы р. Хара-Мурин в сухую погоду. Как потом оказалось, эта река действительно не зря пользуется спросом на сплавы. Она становится в большие дожди почти бешеной от своей скорости…


Продолжение: Часть 2. Хамар-Дабан. Отчет о пешем туристском походе 5 категории сложности.