Общая длина активной части 98 км.

Продолжительность похода 6 дней.

Сборы в этот поход были ужасными. До последнего дня мы не знали, пойдем или нет. Меня не отпускали на работе, Ольку не отпускали в училище, Соньке не давали денег, у нее не было подходящего рюкзака, а у Ольки ботинок. Но мы, наплевав на все и преодолев все придирки билетного кассира, купили билеты и упрямо готовились к походу.

Наконец мы все нашли, сели в поезд и поверили, что все-таки едем. Проверив в поезде, мы докупили в Симферополе кое-что забытое дома - хлеб, зубную щетку и ножик, на котором было написано "НЕРЖ" и который заржавел на второй день похода. На удивление и в поезде и на вокзале в Симферополе туристов отказалось очень мало, а Алуштинский троллейбус вообще оказался полупустым. Видимо мало кто так нагло как мы "приклеил" к праздничным пару рабочих дней. Рассевшись в троллейбусе, мы принялись доедать захваченные из дома пирожки с картошкой и любоваться весенним Крымом.

1 день. 24.04.2003.

Выйдя из троллейбуса на Ангарском перевале, мы направились прямиком к туалету. Именно за ним начинается тропа к МАН-ским полянам и Северной Димерджи. Там же начинается и грунтовая дорога идущая туда же. Дорога идет траверсом по южному склону отрога, а тропа поднимается к памятнику геодезистам и строителям первой дороги через перевал. Тропа часто выходит на дорогу и снова отходит от нее, срезая слишком длинные петли.

С отрога отлично виден покрытый снегом "гроб" Чатыр-Дага, Лучистое и Алушту. Светит теплое солнышко, но ветерочек прохладный. Поляны покрыты сплошным ковром весенних цветов, везде звенят ручьи. С водой в этом году проблем нет и припасенные бутыли для воды весь поход оказались невостребованными.

Сфотографировавшись возле памятника геодезистам, мы вернулись на дорогу. Обогнув вершину г. Эльх-Кая, она уходит в верховья долины, а тропа падает вправо-вниз в лесок, имеющий очень сказочный вид из-за покрытых лишайником деревьев. Попетляв по лесу, тропинка выходит к ручью у МАН-ских полян. Мы не стали останавливаться на полянах, а перевалив за полчаса еще пару отрогов остановились на обед у ручья в буковом лесу. Еще в течение полчаса нам встретилось еще два родника. Особенно красивым оказался последний. Пройдя нще нмного мы вышли на грунтовую дорогу, поднимающуюся на перевал.

По карте (мы использовали самую свежую 500-метровку Киевского военно-картографического издательства) подъем на перевал между Северной и Южной Димерджи от МАН-ских полян всего пара километров. Картографы, похоже, эту дорогу весьма варварски генерализовали. Со всеми петлями там как минимум впятеро дальше. Часам к четырем мы все таки выдрались на перевал. От перевала дороги и тропы расходятся во все стороны - направо к Южной Димерджи, прямо вниз к Джурле, налево к плато Северной Димерджи, и тропа налево по гребню в обход Северной Демерджи.

Мы Не столько пожалев Соню, сколько посчитав, что идти в обход вершины будет слишком долго, мы перемахнули через отрог и направились по азимуту напрямик к долине. Траверсируя Северную Димерджи справа, мы спустились в небольшую долинку, поросшую соснами и корявыми березками. Там решили и заночевать. В долине Курлюк-Баш конечно было бы теплее и уютнее, но до нее еще пара километров и еще метров 300 спуска до родника. А завтра эти 300 метров придется подниматься обратно. Родник нам не нужен, вокруг сколько угодно снега и сухих веток под соснами, а от ветра можно укрыться в палатке или за скальным гребешком, где мы и организовали костерчик.

Утром мы продолжили наше путешествие по Димерджи-Яйле. Вдоль края ущелья Курлюк-Баш в сторону Стол-Горы идет хорошая грунтовая дорога, которой мы и воспользовались. На саму Стол-Гору (восточную оконечность Тирке-Яйлы) мы не пошли, а ограничились вершиной 1286 м, на которой установлен геодезический знак. С нее открывается великолепный вид на долину р. Бурульча, Караби-Яйлу и горы Кара-Тау и Тай-Коба.

На вершине нас замочило легким дождичком, и мы поспешили вниз. Сразу за вершиной по небольшому распадку с остатками какой-то хижины мы начали спуск на север по покрытому снегом склону. Через полчаса мы уже были на дороге, что ведет от Партизанской поляны через верховья р. Суат к Ай-Алексию. У слияния двух левых притоков Суата мы и заночевали на живописной поляне с остатками многочисленных стоянок туристов.

Утро выдалось сырым и туманным. Мы быстро собрались и поспешили в путь. Нам предстояло за один день пересечь Караби. А это и в хорошую погоду не очень просто.

Для начала мы перепрыгнули отрог, и вышли в верховья Суата, откуда начинается тропа и дорога, поднимающиеся на Караби-Яйлу. Тропу, поднимающуюся по каменистому склону, мы нашли без труда, но по мере подъема туман сгущался и к источнику Чабан-Чокрак мы вышли уже практически на ощупь, двигаясь в кромешной мгле.

Дальше пошло еще веселее. Поднялся ветер, срывался дождик, видимости не было практически никакой. Надежда оставалась только на компас и интуицию. Из многочисленных дорог, которыми исполосована Караби, мы выбирали те, что по азимуту должны были вывести нас к южной границе плато. Каково же было наше удивление, когда в одном из разрывов тумана мы увидели перед собой метеостанцию. Видимо куда не идешь по Караби, а выйдешь все равно к ней.

Мы круто повернули на юго-восток и начали бесконечные подъемы и спуски по волнам плато, обходя бесчисленные карстовые воронки. К обеду туман немного рассеялся, но мы уже выдохлись окончательно. Забравшись в очередную карстовую воронку, где было тепло, сухо и не донимал пронизывающий ветер, мы пообедали и даже немного поспали.

Отдохнув и попрыгав еще пару часов по барханам, мы, наконец, вышли к краю Караби в районе г. Кенгечь-Оба. Туман рассеялся окончательно, но ветер усилился настолько, что, когда мы подошли к восточному краю плато, двигаться можно было уже только на четвереньках. Забравшись под каменный гребешок, мы с грустью смотрели на дорогу к перевалу Большие Ворота, которая поднималась вверх по узкому гребню над обрывом, куда нас неминуемо должен был сбросить ураганный ветер.

Оставалось только одно - спускаться в долину р. Гансу. Я уже был там, и тамошние каньоны мне совсем не понравились. Но делать нечего. Мы врубили альпенштоки покрепче и, как заправские горнолыжники, заскользили по снегу навстречу костру и долгожданному ужину.

Снежный покров скоро кончился, и начались овраги. Двигаться в этих местах совсем не просто. По гребням здесь идти невозможно, потому, что через каждые метров 200, они заканчиваются каменным уступом. Склоны слишком крутые, чтобы идти по ним траверсом. Остается идти только по дну каньона, а это каменный желоб, заваленный огромными валунами и состоящий из многочисленных водопадиков, живописность которых через полчаса уже никого не радует.

Наконец, на одном из поворотов ручейка, бегущего по дну каньона, мы нашли полочку-полянку метра три на метров десять. Там мы и "воткнули" нашу палатку. Возможно, это единственное место для стоянки в этом каньоне. В прошлый раз, когда судьба занесла нас сюда, мы, кажется, ночевали там же.

Утром мы Вскоре с правого борта долины пришла хорошо натоптанная тропа, а потом и дорога, которая быстро привела нас к шоссейной дороге через перевал Кок-Асан. По дороге мы без особых усилий добрались до перевала. Вдоль дороги мы видели множество полян, заставленных машинами и устеленных ковриками с едой и выпивкой. Погода была хорошая, и народ веселился, гоняя мячи и бадминтонные воланчики.

С самой верхней точки перевала Кок-Асан влево идет маркированная тропа и грунтовая дорога к стоянке Верхний Кок-Асан. На перевале между г. Кок-Асан и ее северной предвершинной большая поляна с памятником погибшим партизанам. Еще метров 200 и впереди показался ручей, и послышались голоса многочисленных туристов. Мы не полезли в кучу, а спустились немного вниз по ручью, где совсем не было ветра, и никто не кричал над ухом.

От стоянки Верхний Кок-Асан хорошо набитая тропа выводит на гребень хребта к горе Сори и скалам Аю-Кая. Гора Сори, показанная на карте покрытой лесом, оказалась совсем лысой куполообразной "балдой". Вообще даже на самых свежих Крымских картах границы леса совсем не соответствуют действительности, а тропы и грунтовые дороги вообще показаны бог знает как. Петому путешествуя по Крыму, желательно научится представлять себе рельеф местности по горизонталям на карте. Это часто выручало нас на протяжении всех походов.

Дойдя по гребню до самой восточной оконечности г. Емула-Кая, тропа резко поворачивает на север в сторону г. Караул-Тепе. У подножия Караул-Тепе к тропе присоединяется пришедшая справа грунтовая дорога. От горы дорога ведет по молоденькому, пахнущему свежей смолой сосняку. Отмеченное прямо на дороге лесничество, оказалось далеко слева за восточным отрогом г. Караул-Тепе.

Скоро дорога нас покинула, а тропа, выйдя на гребень отрога, стала стремительно падать вниз в живописную долину, по покрытому ужасно колючими кустами склону. В долине оказалась большая поляна с болотцем, ручейком, уже разожженным костром и многочисленной группой московских туристов. Воду мы набрали в роднике, который находится у юго-восточного края болотца.

Съев свои бутерброды и закусив чем Бог послал, а Бог в лице уже изрядно объевшихся москвичей, послал нам еще всяких консервов, пакет кетчупа и кучу всяких сладостей, мы завалились на солнышке и с удовольствием подремали.

После обеда нам предстояло подняться ровно столько, сколько мы до обеда спускались. Это было неприятно, но, как оказалось, не очень тяжело. Хорошо натоптанная тропа, вывела нас на небольшую вершинку. Там мы нашли грунтовую дорогу, которая привела нас на поляну "Ворон". Там мы действительно обнаружили большую поляну, и даже остатки "древних строений" - металлические каркасы туристского приюта советских времен.

На открытой всем ветрам и холодам, и к тому же еще и сырой, поляне нам показалось неуютно, и мы решили остановиться в верховьях реки Комурлюк. Там мы надеялись укрыться от ветра и найти хотя бы один из двух отмеченных на карте родников. Там действительно оказался ручей, но вся долина была изрезана глинистыми оврагами, совершенно непригодными для организации стоянки.

Мы решили спускаться дальше и искать место для ночлега. Но, чем дальше мы спускались, тем круче и глубже становились овраги. Так мы дошли до балки Деми-Дере. Заглянув в нее, мы сказали "Ого!", и настроение окончательно покинуло нас.

Балка Деми-Дере - это глубокий каньон с почти вертикальными стенами и каскадом водопадов. Даже воды в нем набрать проблематично, не имея альпинистского снаряжения. Пришлось нам подниматься по отрогу почти до самого верховья. Там мы благополучнее пересекли ручей, но места для ночлега так и не нашли. Зато нашли заросшую мелколесьем дорогу, которая привела нас к подножью г. Гудур. Там было сколько угодно сырых и даже заболоченных полян и совсем не было родников и ручьев. Мы очередной раз вздохнули и пошли дальше уже по наезженной, вернее разъезженной, дороге, обходя гору Гудур справа.

Еще час мы топали по дороге, которая совершенно не собиралась спускаться к реке. Наконец, видя, что солнце уже садится, мы плюнули и, свернув с дороги вправо, побежали вниз, по крутому, покрытому прошлогодними листьями склону. Не прошло и 15 минут, как мы съехали с крутого обрыва почти прямо в реку.

Здесь уже не было 6 день. 29.04.2003.

Последний день похода не принес нам неприятных неожиданностей. Грунтовая дорога повела нас вниз по течению реки, и, затем, перевалив отрог, вывела в село Земляничное. Мы надеялись выйти на шоссе и по нему добраться до Тополевского монастыря. Однако веселый и словоохотливый татарин из местного магазинчика, куда девчонки заглянули в поисках вкусненького, а я в поисках сигарет, сказал, что идти на шоссе не имеет смысла. Он объяснил нам, что гораздо ближе и быстрее пойти напрямик и даже показал куда и как идти.

Дойдя до восточного края села, мы пересекли заросший кустами отрожек и через поле пошли к лесу. На границе леса у плаката, призывающего нас беречь лес от пожара, мы нашли дорогу, по которой лесники объезжают свои владения. Пройдя еще часик по дороге, мы встретили лесников, которые показали нам дорогу дальше. Спустившись, то ли по просеке, то ли по лесовозной дороге в каньон мы увидели, как и обещали лесники, на противоположном склоне дорогу к монастырю. Они говорили, что если идти по дороге вправо, то там будет красивый водопад. Водопадов мы уже насмотрелись, поэтому пошли влево.

Еще где-то час по дороге и впереди показались золоченые купола часовенки. Симпатичная часовенка построена на святом источнике. Там же оборудованы и купели, для желающих совершить омовение. Потом мы узнали, что в окрестностях монастыря четыре святых источника с целебной водой. Каждое лето множество людей приезжают сюда поправлять свое здоровье. Не знаю, как с целебными свойствами местной воды, но здесь как-то сразу становится хорошо и спокойно, и даже дышится легче.

Еще через полчаса мы уже были в монастыре. На карте это место называется "Учебное". Здесь издавна был монастырь. В советские годы монастырь закрыли и устроили там пионерский лагерь. Теперь, здесь уже несколько лет снова женский монастырь. Мы надеялись найти здесь местного батюшку Отца Михаила, давно знакомого нам по походам и скаутским делам. Он ведь не всю жизнь был батюшкой, и в молодые годы совсем не прочь был прогуляться с рюкзаком по Крыму или Кавказу.

Отца Михаила мы нашли быстро, вернее он нас сам встретил возле ворот, где "ковырялся" в монастырском микроавтобусе. После каскада обниманий и благословений нас поселили в уютные монастырские кельи и накормили ужином так, как будто собирались к осени зарезать.

Еще два дня мы Отъезд не составил проблем. Спустившись по дороге до Тополевки, мы "поймали" маршрутку, и вскоре уже были в Симферополе.

http://hllab.dp.ua